Один, два... пять... пятьдесят... восемьдесят три. С такой скоростью по просторам Аляски передвигался автомобиль с отчаянными русскими путешественниками. Быстро это или медленно, судите сами. Мили и километры тут ни при чем, чтобы чем-то занять себя во время длинных перегонов, фотограф Андрей Каменев от скуки изобрел новый способ измерения скорости — в зайцах. Ровно восемьдесят три зайца в течение часа отметились на шоссе. Редкая подмосковная и уж тем паче дорога в нашей северной глубинке может сравниться с "отутюженными" автострадами Аляски. Огромные неуклюжие вездеходы, способные справиться с любым бездорожьем, напоминающие луноходы, сгодятся лишь тем, кто намеревается забраться в глушь. В местном пункте проката автотранспорт, как говорится, в ассортименте. Для избалованных пятизвездочным сервисом предлагают специальную модель лимузина всего за 100 долларов в сутки. В укороченном салоне имеются все атрибуты этой шикарной машины: телевизор, бар, компьютер, спутниковая связь... Другую его часть вместе с багажником занимает просторная ванна с джакузи. Неужто плохо погреться в горячей водичке, когда на улице -30°. Но наибольшей популярностью у жителей и гостей Аляски пользуются 2—4-местные самолеты, в том числе и гидро. Автомобили хороши для перемещения в пределах одного города или по территории национального парка. А с расстояниями между населенными пунктами, которые удалены друг от друга на сотни километров (все же не миниатюрная Европа), лучше справляются домашние самолетики. Иные аляскинцы своими руками из подручных средств сколачивают такой воздушный транспорт. В центре одного из крупнейших городов Аляски Анкориджа расположено необычное живописное озеро. Водную гладь почти полностью закрывают крылья припаркованных гидросамолетов. На озере всегда идет оживленное движение; железные птицы то приводняются, то взмывают в воздух. Купаться здесь никому и в голову не придет, не столько пугает холодная вода, сколько возможность в любую минуту угодить под шасси-лыжи самолета. Если в фильме "Приключения итальянцев в России" приземлившийся на подмосковном шоссе пассажирский авиалайнер наделал шуму и привел в замешательство работников ГАИ, то самолет на автодорогах Аляски явление привычное. Водители всегда готовы к встрече на перекрестке с крылатым средством передвижения, а для забывчивых и иноземцев установлены специальные дорожные знаки, напоминающие: "Возможно появление самолетов". Как за пределами, так и на территории города может повстречаться и другой знак: "Медведей не пугать". Гуси и лоси в городе людей уже не боятся, а гризли заглядывают на городские огни не так часто. Когда цветет их любимое лакомство — трава черемша, медведи целыми компаниями подходят вплотную к человеческому жилью. Но туристы едут на Аляску вовсе не за тем, чтобы поглазеть из окон отеля на диких животных. Людей заставляет отправиться в край вечной мерзлоты золото. Купленный у России в 1867 году за 7,2 миллиона долларов "мешок со льдом" (как называли Аляску американцы) обернулся мешком с золотом и окупился уже за 3 года. "Золотая лихорадка", поразившая в конце прошлого, XIX века немало народу, и сегодня продолжает беспокоить поклонников презренного металла. По сей день территория этого американского штата поделена на участки по добыче золота. В местных городах полно небольших магазинчиков по продаже изделий из золота, как правило, их держат владельцы участков. Нечего и гадать, что привезти в качестве сувенира с Аляски. Стеклянные шарики (5—10 миллиметров в диаметре), заполненные глицерином, в котором плавают, переливаясь на солнце, золотые чешуйки, оформленные в виде сережек или кулонов, — лучшая память об Аляске, стоят порядка 25 долларов. Ну какой путешественник откажется от возможности самостоятельно намыть горстку золотого песка? За небольшую плату, долларов в 20, легко договориться с хозяином того же магазина. Вас доставят на место и за считанные минуты обучат искусству "ловли" золота. Большинство золотоносных участков уже не пригодны для добычи драгоценного металла в особо прибыльных размерах, и поэтому их владельцы с удовольствием устраивают подобные туры. Намоет наивный турист долларов на 5 золотых песчинок, остальное идет в хозяйский карман. Можно, конечно, абсолютно бесплатно и без сопровождения забраться на чужую территорию, дабы подворовать золотишка, благо участки никак не охраняются. Однако такой способ золотодобычи на Аляске не практикуется, здесь, как, собственно, и по всей Америке, слово "property" (собственность) священно для каждого. Перспективные участки, на которых вовсю кипит работа, все же огораживают и охраняют. Чтобы попасть в атмосферу далекого прошлого, придется на 600—700 миль отъехать, а вернее, отлететь от Анкориджа. Некогда городок Маккарти, основанный вблизи богатого месторождения меди, довольно быстро развивался. Но Великая депрессия, обрушившаяся на Америку 1929—1933 годах, сыграла свою роковую роль, и добыча меди уже не могла приносить былых прибылей. В 1935-м руководство шахты кинуло клич о немедленном сборе всех жителей города, потому как шахта закрывается и буквально через сутки на "большую землю" уйдет последний поезд. Люди переполошились, в условиях неожиданной и молниеносной мобилизации похватали кто что успел и навсегда покинули обжитое место. Однако несколько отчаянных горожан не испугались оказаться практически оторванными от мира и не пожелали изменить уже ставшему родным городку. Ни один макет поселения, пусть даже выполненный в натуральную величину, не способен передать истинного духа минувшего. В Маккарти все осталось, как тогда, 65 лет назад. На стойке открытого бара и сегодня стоят стаканы и чашки (убирать посуду было некогда), напитки из которых, правда, уже давно испарились. Однако прихватить деньги из кассы, несмотря на спешку, не позабыли. Над добротно сработанным бильярдным столом по-прежнему висит надпись: "Господа, просим вас бережно относиться к бильярду, так как это единственный бильярд на 500 миль вокруг". Реставрацией здешних домов никто никогда не занимался, и поэтому большинство из них уже покосилось, да и припаркованные подле авто потеряли былой блеск. Добраться сюда не так просто; поезда в Маккарти не ходят с тех самых пор, к тому же железная дорога не дотягивает до города — здешние реки размыли 20 километров путей. Но ради "возвращения" в прошлое туристы готовы преодолеть любые преграды. Кому нет дела до золота и перемещений во времени, наверняка приехали на Аляску порыбачить. Даже при плохом клеве рыбный улов всегда перевесит золотой. К подготовке рыбалки на Аляске подходят очень ответственно, почти как в "Бриллиантовой руке", только что сами не цепляют рыбу на крючок. Например, в порту приморского городка Валдиз существует масса прокатных фирм, где можно арендовать транспорт и все необходимое снаряжение (спиннинги, наживку, эхолот...). Катер на 5—7 мест в сутки обойдется примерно в 140$, плюс 20—40$ за лицензию на отлов рыбы. Для рыбаков проведут подробную инструкцию, как рыбачить по науке. Выдадут специальную карту перемещения рыбы в близлежащих водах, на ней подробно с картинками расписано, где и когда лучше ловить ту или иную рыбу. Да, и не обойтись без еще одной карты, на которой указано, какую рыбу можно ловить, а какая находится под охраной. По возвращении в порт обязательно проверят улов, и если обнаружат запретную рыбу — оштрафуют как пить дать. Когда рыбаки добираются до нужного места, самое время воспользоваться эхолотом. Этот незаменимый прибор, подобно миноискателю, безошибочно укажет, сколько рыбы в данный момент находится под катером. Собственно, только тогда и начинается настоящая рыбалка. Процесс это очень тонкий, сравнимый с выпеканием пирогов, и зависит от многих причин, в том числе и от настроения. Вроде как точно выполняешь все инструкции, а рыба не идет. Тут уж ничего не поделаешь; либо клюет, либо не клюет. И то и другое остается принимать как данность. Но попробовать в любом случае стоит. Для начала нужно определиться в вопросе: "А кого, собственно, ловим?" От размеров будущей жертвы зависит толщина спиннинга, вид наживки и вообще сама тактика рыбалки. Одно дело ловить всякую разную среднестатистическую морскую рыбешку и совсем другое — замахиваться на лосося или палтуса. Когда речь заходит о палтусе, можно смело говорить о некой разновидности охоты. Завалить "зверюгу" весом до 500 кг и размером с три письменных стола не так просто. Не стоит особо радоваться, даже если палтус заглотит силиконовую каракатицу-наживку — как заглотил, так и выплюнул. А еще часок-другой потаскает по морю, сам пожалеешь, что зацепил этакую бестию. Главное — подтянуть громадину к катеру и суметь добить гарпуном. Тогда можно с гордостью возвращаться в порт. Там, при помощи крана, поднимут добычу из воды и, в соответствии со сложившейся традицией, удачливого рыбака сфотографируют со впечатляющим экземпляром. А затем, опять же по здешним порядкам, на специально отведенном в порту месте красавца разделают, отрежут спинку, а все остальное оставят тут же, на съедение тюленям и морским котикам. Вот что значит — рыба не переводится.
