Почему-то считается, что Кипр в зимнее время — место паломничества пожилых английских леди и вездесущих туристов из Германии. Большинство россиян не хотят туда ехать по одной причине: зимой там нельзя купаться. Однако южная зима для выросшего на севере человека — не меньшая экзотика, чем египетские пирамиды или бунгало на островах в Тихом океане. Солнце, какого у нас не бывает даже в начале сентября, вечнозеленые деревья, усыпанные мандаринами или лимонами, пальмовые аллеи вдоль набережных и узкие каменные улицы, где несуетливо торгуют сувенирами. На первый взгляд такой отдых — для ищущих уединения эстетов или лиц постпенсионного возраста. Но если приглядеться повнимательней — царство Афродиты зимой не такое уж сонное. Надо только знать, в какую именно его часть следует ехать.
Однозначно зимой не нужно ехать в Айа-Напу. Если летом эта бывшая рыбацкая деревенька — самое шумное место на острове, куда устремляется молодежь со всей Европы, то в январе здесь можно услышать разве что шум морского прибоя. Поэтому на новогодние каникулы туристы устремляются в крупные города: Пафос, Ларнаку и Лимасол. В Лимасоле — втором по величине городе на Кипре после столицы Никосии — жизнь не утихает и после захода солнца. Цены на проживание в отелях зимой снижаются раза в два: семидневное проживание в апартаментах может стоить 300 долларов, а в пятизвездочном отеле — около 500 долларов на человека. Впрочем, на все остальное (заведения общепита, экскурсии, магазины) “зимние скидки” не распространяются. Курс местной валюты что летом, что зимой держит высокую планку: за 100 долларов вам дадут от 45 до 47 кипрских фунтов, за 100 евро — 56—57 фунтов.
Относительно высокими для зимнего периода остаются и “планки” термометров. Синоптики утверждают, что солнце на острове Афродиты исправно светит больше 330 дней в году. А температура в январе обычно колеблется в районе 17—20 градусов. Правда, в этом году она пока что держится на уровне градусов 15. “Нынешняя зима выдалась на редкость холодная!” — пытаются вызвать сочувствие у туристов коренные жители. Туристы, особенно российские, внимают их жалобам без понимания: по нашим меркам на Кипре сейчас — солнечный апрель, плавно переходящий в май. Тем не менее, пакуя чемоданы, неплохо бы учесть, что с утра со стороны Средиземного моря может подуть прохладный ветер, а вечером неожиданно хлынуть по-южному обильный дождь. Поэтому лучше прихватить с собой и ветровку, и пару теплых свитеров, и зонтик, и солнечные очки в придачу.
Кстати, россиянина на улицах зимнего Лимасола можно без труда вычислить по одежке. Если увидите даму в норковом полушубке или мужчину в куртке-дубленке — смело обращайтесь к ним по-русски: прочие туристы так основательно не утепляются. Взять хоть тех же англичан: благообразного вида седовласые старушки беспечно разгуливают в теннисных тапочках на босу ногу и кофточках с коротким рукавом. А финские туристы, которые, по словам местных жителей, проводят на зимнем Кипре по 3—4 месяца, и вовсе с утра пораньше бегут на море: выпьют стаканчик красного вина — и в воду.
Совершать променады по набережной или старому городу лучше утром — пока светит солнце. Потому что уже к шести часам начинает стремительно темнеть. В это время улицы Лимасола — за исключением центральной — вымирают: киприоты предпочитают передвигаться исключительно на собственных автомобилях, а туристы с наступлением темноты коротают вечера в пабах, ресторанах и тавернах. Жители города уверяют, что обстановка у них настолько спокойная, что они могут спать с открытыми дверями. Тем не менее барышням лучше воздержаться от одиноких прогулок по ночному городу: помимо дружелюбно настроенного коренного населения в Лимасоле живет немало приезжих. Во всяком случае, недавно одна заплутавшая в темных переулках туристка из Москвы вынуждена была спасаться бегством от грозного вида рослого тинейджера: по виду — арабского происхождения.
Обедать или ужинать в Лимасоле лучше в местных тавернах. Там всегда предложат свежую рыбу, молодое вино и традиционный греческий салат. Самое популярное блюдо, которое хоть раз пробуют все туристы, — мезе: рыбное или мясное (второе стоит дешевле). Мезе следует заказывать на двоих и только в том случае, если вы действительно готовы к трапезе, достойной по количеству калорий новогоднего стола. Под словом “мезе” подразумевается целый ритуал: вначале приносят большую тарелку с салатом и кучу пикантных закусок — их особенно вкусно есть с местным горячим хлебом. Затем подают несколько тарелок с морепродуктами: мидиями, кальмарами или конечностями осьминога. В качестве гарнира — щедрая порция картофеля-фри, поджаренного на оливковом масле. И в тот момент, когда вас начинает клонить в сладкий сон и кажется, что настало время просить счет, на столе появляются две гигантского размера тарелки со свежей рыбой, посыпанной зеленью.
Обслуживают в тавернах, как правило, не официанты, а сами хозяева, чьи способности рекламировать свой товар оценили бы в любом московском PR-агентстве. Если заведение принадлежит особе женского пола (пышнотелых хозяек кабачков почему-то через одну зовут Афродитами), она хоть и на ломаном английском, зато очень убедительно расскажет, что такой рыбы, как у нее, вы никогда еще не пробовали и вряд ли где-нибудь попробуете. А хозяин несколько раз подчеркнет, что вы попали не просто в заведение общепита, а в настоящий домашний ресторан, где вам будет так же вкусно, как в гостях у мамы. Впрочем, домашняя атмосфера отнюдь не подразумевает “домашних цен”: из расчета на одного человека цены на рыбное мезе колеблются от 7,5 до 11 местных фунтов (примерно $15—22). Свежая рыба стоит от 5 до 8 фунтов ($10—16), греческий салат — в среднем 3 фунта ($6). Хотя в ресторанах, например французских или китайских, ужин на человека будет стоить еще дороже: никак не меньше 15 фунтов. Единственное исключение — местное сухое вино: цена за бутылку редко превышает 4,5 фунта.
Тем, кто помимо таверн и ресторанов намеревается посещать ночные клубы, стоит прихватить с собой побольше денег: вход на две самые известные дискотеки Лимасола (Wispers и Baisment) стоит по 6 фунтов. Правда, в эту сумму включается стоимость одного коктейля на выбор. Но за все остальное придется платить самостоятельно — не меньше трех с половиной фунтов за порцию спиртного. При выходе возле клуба выстраивается очередь такси: независимо от расстояния меньше, чем за пять фунтов, ни один уважающий себя водитель даже не тронется с места.
Для сравнения: заказав такси из отеля, всего за 3,5 фунта можно самостоятельно доехать из Лимасола до столицы Кипра — Никосии. В Никосию обычно едут посмотреть на древние церкви и средневековые здания, которые сочетаются с деловыми кварталами и современными магазинами. А еще — на неприглядного вида стену, которая разделила город на две части после турецкого вторжения в 1974 году.
В город с претенциозно звучащим для русского уха названием Пафос стоит ехать с экскурсией: по дороге вас будут убаюкивать легендами из греческой мифологии и обязательно подвезут к месту, где из пены морской появилась Афродита. Теперь каждый второй турист считает своим долгом окунуться в морские пучины, из которых когда-то вышла богиня: в надежде похорошеть, поскорее встретить любовь или забеременеть. Особой отвагой отличаются иные россиянки, которые готовы лезть в воду хоть в одежде и под проливным дождем. Киприоты же считают, что ритуал купания имеет смысл, если его совершать ночью (желательно в полнолуние), в большой компании и лучше всего — в костюме Афродиты.
Те, кто ленится выезжать за пределы Лимасола, обычно направляют стопы к старому порту, возле которого находится главная достопримечательность города: замок, где Ричард Львиное Сердце венчался с наваррской принцессой Беренгарией. Туда, вооружившись фотоаппаратами, и устремляются с утра пораньше туристы: чтобы, заплатив по фунту, сфотографироваться на крыше, откуда открывается живописный вид, а потом перекусить сэндвичем с тунцом в одном из залитых солнцем уличных кафе неподалеку. Буквально в двух шагах от замка находится заведение Stretto, где сидит вечерами модная молодежь. Эспрессо, капуччино и горячий шоколад здесь стоят подороже, чем в остальных местах (около трех фунтов), зато кафе впечатляет сочетанием высоченных каменных стен, современной музыки и мебелью в стиле хай-тек. Поблизости находятся лавки ремесленников, возле которых продаются нетрадиционные сувениры: ручной работы медные колокольчики, турки для кофе (все — примерно по 2—2,5 фунта) и вполне симпатичные самодельные браслеты и брелоки. Тем, кто предпочитает покупать подарки в магазинах, приходится подстраиваться под их непривычный график работы. Примерно в час большинство торговых точек закрывается на обед: перерыв длится до четырех, а уже в шесть продавцы начинают неспешно собираться домой.
И еще одна местная особенность. Если вам перебежала дорогу черная кошка, не обращайте на нее никакого внимания: за неделю пребывания на острове таких черных кошек на вашем пути встретится еще десятка два. Впрочем, не только черных: кошек на Кипре не меньше, чем мандаринов на деревьях. И чувствуют они себя по-хозяйски: бесцеремонно пристают к обедающим на улице туристам, требуя поделиться обедом, и, не дожидаясь марта, истошно орут по ночам. Местные жители кошачьей наглости явно потворствуют: не только подкармливают, но выпускают в их честь календари и открытки. А неподалеку от Лимасола даже расположился монастырь, где под присмотром нескольких пожилых монахинь вольготно проживает несколько сотен мяукающих тварей. Кошачий культ на Кипре возник не случайно. В 327 году святая Елена Константинопольская решила основать недалеко от Лимасола церковь. Но выбранное место кишмя кишело ядовитыми змеями, и Елена распорядилась ввезти на остров около 1000 кошек, благодаря которым число пресмыкающихся быстро уменьшилось. Теперь перед строительством любого храма выпустить на местность кошку считается самым милым делом. А тем более — поделиться с ней кусочком тунца от своего сэндвича...
