“Как ты будешь квартиру на зиму утеплять?” — ответ на этот вопрос день ото дня становится все актуальнее. Тем не менее если коммунальщики готовятся к зиме чуть ли не за полгода, то мы, простые смертные, всегда действуем по поговорке: “Гром не грянет — мужик не перекрестится”. И чуть что — начинаем метать молнии в адрес коммунальных служб.
Между тем при уличной температуре воздуха -20°C всего одна-единственная щелочка может за сутки превратить хорошо натопленную квартиру в холодильную камеру. Поэтому домашний мастер Андрей Гостюхин советует начать операцию по утеплению своей квартиры именно с заделывания щелей. Естественно, сделать это надо еще до наступления холодов.
Союз стекла и рамы
Прежде всего Андрей советует внимательно осмотреть все окна и двери и выяснить, плотно ли прилегает к неподвижным частям то, что открывается.
Особое внимание надо обратить на входную дверь. Лучше, если она будет двойной. Дверную коробку можно утеплить с помощью герметика или монтажной пены. Кроме того, на железную дверь можно поставить обрешетку из брусков, а на нее прибить или дощечки, или специальный комплект из поролона с дерматином. Этим же комплектом можно обить и деревянную дверь.
— Две трети тепла уходит из помещения через окна, поэтому, если в ваши планы не входит установка стеклопакетов, придется повозиться со старыми рамами, — говорит Андрей. — Дерево впитывает влагу, рассыхается и коробится, между рамами и коробкой появляются зазоры, стекла незаметно для глаза сдвигаются — и образуются щели. И сколько бы мы ни заклеивали бумагой рамы по всему периметру, тепла не прибавится.
Так что сначала убедитесь, что стекла в раме стоят плотно. Если нет — обработайте щели между стеклом и деревянной рамой силиконовым герметиком. Лучше воспользоваться материалом, который, высыхая, становится прозрачным. Углы старых рам, если их “повело”, надо скрепить металлическими уголками.
Желательно вскрыть еще и откосы окон, и низ под подоконником. Раньше строители заполняли пространство между оконными коробками и стенами смесью из алебастра и пакли. Теперь материалы изменились, но все равно, как правило, там остаются огромные щели и пустоты. Вытащите все, что затолкали строители, и залейте пустоты монтажной пеной.
Вот теперь можно оклеивать рамы. Рецептов, как это сделать, множество. Кто-то заталкивает во все щели скрученные в жгут полоски мокрых газет и заклеивает сверху бумагой. Правда, весной бумагу придется отдирать и каким-то образом вынимать ссохшиеся газеты. А так как за зиму все это намертво присыхает, то отдирается только вместе с краской. И по весне рамы нужно красить заново.
Намного меньше возни будет, если забить оставшиеся щели поролоном или ватой, а сверху заклеить полосками белой хлопчатобумажной ткани. Если не использовать клей, а просто намылить намоченные и отжатые полоски хозяйственным мылом, ткань в отличие от бумаги не пожелтеет и всю зиму будет выглядеть весьма прилично.
— Но это дедовские методы, — замечает наш эксперт. — Самый продвинутый на сегодня способ — утепление окон с помощью трубчатых профилей (уплотнительных прокладок). Их выпускают в виде букв Р, D (для больших щелей) и Е (для маленьких щелочек). Профиль незаметен, плотно приклеивается к одной стороне рамы. Поэтому окно свободно можно открывать и закрывать, что совершенно не влияет на его герметичность. Служат профили около пяти лет. У них всего два недостатка: надежно их приклеить можно только при температуре не ниже +10°С, и сама процедура непростая.
Выбери свой профиль
Уплотнители отличаются не только по размеру, но и по материалу, из которого их делают. Промышленность выпускает поролоновые, пенополиэтиленовые, полиуретановые, поливинилхлоридные (ПВХ) и резиновые прокладки. Кроме того, прокладки бывают самоклеящимися и наклеивающимися при помощи клея.
Более долговечными считаются уплотнители из ПВХ или резины. ПВХ — морозоустойчивый материал, не крошится и не деформируется, но резина меньше изнашивается. Если покупаете резиновые уплотнители, выбирайте те, что помягче. Иначе прокладки могут не выдержать многократную деформацию.
На первый взгляд кажется, что самоклеящиеся уплотнители вне конкуренции: отлепил защитную пленку, прижал к окну — и готово. Быстро и удобно. Но есть один важный нюанс: срок годности клея. Изготовитель должен обязательно его указать. Если срок истек или близок к концу, прокладка не приклеится или быстро отвалится. Так что вариант с самостоятельным наклеиванием надежнее.
— Надо только купить хороший клей, — замечает Андрей Гостюхин. — Самым лучшим считается опять-таки силиконовый герметик. Он не боится влаги и даже высохший хорошо растягивается или сжимается. Кстати, сейчас вошли в моду ставни: металлические, пластиковые и деревянные. Обычно их устанавливают на первых этажах.
Хорошо утепленные окна не замерзают даже в самые сильные морозы. Если же все-таки они замерзли, не соскабливайте лед. Просто протрите стекла соляным раствором — 2 столовые ложки соли на стакан воды.
А дело — в швах
Но окна — еще не все. Настоящий бич тех же хрущевок и панельных многоэтажек — трещины и разошедшиеся межпанельные швы. И если сделать наружное утепление обязан ДЕЗ, утеплиться изнутри — ваша задача. Но возиться, предупреждаем, придется не один день.
Первым делом удалите обои, соскоблите старую масляную краску и смойте старую побелку. Потом как следует проветрите помещение. В просушенной комнате, удалив плинтусы, тканью проклейте углы и стыки стен с полом. Поверх ткани надо нанести слой герметика. Щели в стыках между панелями глубиной меньше 3 см можно ликвидировать при помощи монтажной пены. Более глубокие забивают паклей, а сверху наносят слой пены. Затем стену можно утеплить жесткой плитой из пенополистирола, минеральной или стекловаты. Толщина слоя утеплителя не должна превышать 3 см, иначе стена будет намокать. Утепленные стены обычно обшивают гипсокартоном или гипсоволокнистыми плитами, используют и вагонку, пластиковые или деревянные панели и т.д.
Впрочем, можно, не заморачиваясь, просто проклеить все углы двойным или тройным слоем обоев. Теплее станет, но не намного.
Батарея, огонь!
Можно заставить греть сильнее батарею. Снимите с нее старую краску, ошкурьте и покрасьте в темный цвет: гладкая темная поверхность отдает на 5—10% тепла больше.
И установите за радиатором теплоотражающий экран. Им может стать или специальный материал — пенофол, или простая алюминизированная фольга. Сойдет и обычный лист фанеры, выкрашенный с одной стороны краской серебрянкой. Этот великолепный теплоотражающий экран направит тепло в квартиру, и вы не будете понапрасну обогревать стены.
Если квартира на первом этаже и под ней подвальные помещения, нужно утеплять и полы. Но знайте: за счет укладки утеплителя высота потолков уменьшится на 4—7 см. Увы, придется вскрывать линолеум или паркет и укладывать сначала специальную теплоизоляцию. Для этого купите 6-мм панели, которые наклеивают на бетон, а сверху кладут линолеум или паркет.
И, наконец, подъезд. В иных домах температура в нем зимой ненамного выше, чем на улице. Не ждите “дядю Васю” из ДЕЗа: пока он до вашего подъезда дойдет, вы закоченеете. Воспользуйтесь подручными материалами (тряпками, поролоном, бумагой) и, не заботясь о дизайне, затолкайте их во все подъездные щели.
! По данным специалистов, во время холодов только из-за неплотно прикрытых входных дверей и оконных щелей в подъездах и квартирах на ветер улетает до 30 процентов тепловой энергии. Дома отапливают улицы через стены, швы, крыши, окна и подъезды. Подсчитано, что таким образом Россия ежегодно выбрасывает на ветер более 18 трлн. рублей.
! Температура в помещении измеряется спиртовым термометром в центре комнаты в метре от пола. Норма — 16 градусов в кухне, 18 — в комнате, 20 — в угловых комнатах при условии, что жилец выполнил утеплительные мероприятия.
