Хотите увидеть непроходимые джунгли, пожить на плоту, посетить город, где живут обезьяны, и пообщаться с представителями редких племен? Для этого не нужно смотреть программу о путешествиях, просто посетите Северный Таиланд.
— Сейчас в Таиланде 2549 год — так что считайте, что вы попали в будущее, — говорит наш экскурсовод Матио.
Автобус везет нас из Бангкока на север. По улицам города едут цветные такси: ярко-розовые, оранжевые, желто-зеленые, голубые, красные. Спешат на работу и в школу горожане. Большинство из них в желтых рубашках или футболках.
— У вас что сегодня, праздник?
— Нет, просто желтый — цвет короля, а голубой — цвет королевы. Желтые одежды — знак уважения и любви к королю. У нас еще каждый день недели имеет свой цвет: воскресенье — красный, понедельник — желтый, вторник — зеленый, среда — розовый, четверг — оранжевый, пятница — голубой, суббота — фиолетовый. Как радуга.
Первый день нашего пути проходит в городе Канчанбури. Рядом с ним раскинулся национальный парк. Сюда следует прийти хотя бы для того, чтобы увидеть волшебной красоты многоступенчатые водопады и непроходимые джунгли — стену извивающихся лиан, оплетающих огромные деревья, целые заборы из бамбука.
У водопада несколько уровней, добраться до самого верхнего могут лишь самые выносливые — на дорогу уйдет несколько часов. В водопаде можно купаться. Вода здесь кишит рыбой. Гид утверждает, что есть ее нельзя, поэтому она расплодилась в таком количестве. Рыбе, видимо, не хватает еды, потому что она с упоением гоняется за пловцами и хватает их за ноги. Ощущения не из приятных. Наши туристы с визгом выскакивают из воды, а местные свешивают ноги в воду и ждут, когда рыбки начнут обкусывать им кожу на пятках, — такой вот бесплатный педикюр.
Новые амазонки
— Побывать на севере Таиланда и не посетить Бирму очень глупо, — втолковывал наш гид. И мы едем в Ме Сай — город, где проходит граница Таиланда с Бирмой. В Бирму туристов возят посмотреть на знаменитый Золотой треугольник и местные племена.
Граница с Бирмой — это всего лишь обычный КПП, через который туристы проходят без всякого досмотра и виз. В залог оставляют лишь свои паспорта. Их отдают на возврате.
Мы переходим мост, отделяющий одно государство от другого. Тут же на глаза попадаются грязные попрошайки, люди, одетые гораздо беднее, старые здания и разбитые дороги. Мужчины ходят в длинных юбках, женщины — в похожих нарядах.
Моторикши домчали нас до этнической деревни людей-жирафов. К нашему удивлению, в племени остались только две женщины с действительно ненормально вытянутыми шеями. Остальные ничем не отличались от нас и, скорее всего, были просто ряжеными. Зато пожилая женщина, с которой фотографировались все туристы, и впрямь принадлежала к подонам (второе название “жирафов”). Кольца были нанизаны не только на ее шею, но и на руки, и на щиколотки. Кстати, ученые рассматривают несколько версий происхождения этих колец. Первая — кольца надевали, чтобы жена не сбежала к другому. Вторая — чтобы стать выше ростом, а значит, красивее. И третья — показать свое благосостояние: чем больше колец, тем богаче. Я слышала, что, если кольца снять, шея сломается. Оказалось, это не так. По крайней мере, мы встретили женщину-подон с непривычно длинной шеей, но без браслетов. Ее зовут Анна и она приняла христианство, и теперь соблюдает все посты и заповеди Божии. В отличие от бывших соплеменников, которые до сих пор молятся духу дерева.
Интересно, что в племени царствует матриархат. Мы не увидели в деревне ни одного мужчины — они все были на работе. Главной фигурой в племени является жрец, но руководит им старейшая женщина. А жители до сих пор приносят жертву верховному женскому духу племени.
В той же деревне мы встретились с еще одним племенем — ака. Эти невысокие круглолицые люди известны своими серебряными украшениями, которые в большом количестве носят на себе. У женщин этого племени абсолютно черные зубы — от жевания какого-то тропического растения. Неделя у ака длится 12 дней, названных по именам животных. Пятый день именуется “забытый”, так как имя одного из животных называть нельзя.
Опиум для никого
Знаменитый Золотой треугольник на реке Меконг — место, где встречаются границы Лаоса, Таиланда и Мьянмы (бывшей Бирмы), — в прошлом веке считался перевалочным пунктом опиума из третьего мира в развитые страны. Сейчас ничего интересного вы там не увидите — ни наркокурьеров, ни полицейских погонь. Разве что за небольшую плату можно доплыть на катерке до Лаоса и закупить сувениров. Со стороны Лаоса и Таиланда берег утыкан бамбуком и травой, со стороны Бирмы — отелями и казино, принадлежат они в основном богатым китайцам.
— А сейчас наркотрафик действует? — с подозрительным любопытством спросил кто-то из туристов.
— Нет, в Таиланде убили всех наркоторговцев. Правительство долго вело с ними борьбу, даже ввели смертную казнь, но ничего не помогало. Тогда король решил казнить вместе с наркоторговцами их семьи. Через несколько лет дилеров не осталось. Выжившие перебрались в соседние Лаос и Бирму, а их плантации были уничтожены. Теперь там растет кофе.
После того как король начал борьбу с наркомафией, Таиланд перестал быть главным поставщиком наркотика. Сегодня первое место по экспорту опиума занимает Афганистан. А второе… Турция.
Завтрак на плоту
Если вам все еще мало экзотики, тогда проведите ночь в плавучем отеле. Ее вы будете долго вспоминать… Туристов привозят ночью на лодке к деревянным постройках, сооруженным прямо на плотах, только плоты эти жестко зафиксированы, так что течение их не уносит и пол под ногами не шатается.
На плотах кроме бунгало есть массажный салон, театр, рестораны и нет электричества. Всем приезжим выдают жутко вонючий газовый фонарь, который служит единственным источником света. Пищу здесь готовят на огне, горячей воды в номерах нет, связи тоже — весь персонал общается между собой при помощи рации. Кстати, подобные отели очень любят избалованные комфортом европейцы.
Как только я вошла в номер, сразу поняла, что доставать вещи смысла нет — все равно не разберу, где что лежит. Кое-как отыскав свои туалетные принадлежности, я направилась в ванную, точнее, ее подобие — кабинку без дверей, с душем и небольшой раковиной и унитазом. Кроме того, слив в полу отсутствовал, вода просто утекала сквозь щели в нем. Видимо, прямо в реку. Смотреться в зеркало смысла не было — все равно ничего видно. Газовый фонарь, который я поставила рядом, не давал никакого света.
Кое-как умывшись, я включила душ. Вода была такой ледяной...
В соседнем номере постояльцы нашли летучую мышь, которая спокойно спала под крышей бунгало. Решив, что на улице будет безопаснее, мы присели на веранде. Но здесь нас ждала новая встреча с миром животных — по деревянным балкам спокойно бегала… крыса.
Сидя на берегу, было слышно, как в джунглях кто-то пищит, кричит, сверчит и издает прочие непонятные звуки.
Перед тем как лечь спать, мы с фонарем обшарили всю комнату, но понимали, что через широкие щели к нам может пробраться кто угодно. Фонарь решили не гасить, а кровать накрыли пологом от москитов, причем края его засунули себе под одеяла, чтобы с пола кто-нибудь не заполз. Но и это не помогло. Всю ночь не давали спать койоты — они призывно выли на луну…
Конечно, на севере есть и роскошные отели — целые виллы с собственным бассейном, бунгало в джунглях, где в ванной вместо душа течет водопад, где огромные кровати под балдахином и вкуснейшие креветки на завтрак. Но ведь этим в Таиланде никого не удивишь…
Куда делась голова?
На севере Таиланда много храмов в камбоджийском стиле, похожих на перевернутые колокольчики или пирамиды ацтеков. Все они одинаковы, как близнецы. Но есть и такие, каких не сыщешь нигде в мире. Один из них — храм “сумасшедшего” художника в Чианграе. Это чудо из белого камня, украшенное тысячей маленьких зеркал, строится по проекту тайского художника. Храм похож на дворец Снежной королевы, волшебное облако — на что угодно, но только не на творение рук человека. В солнечную погоду храм весь искрится благодаря зеркалам, которыми он выложен.
Если увидите в храме Будду без головы, не удивляйтесь — после Первой мировой часть голов была вывезена из страны коллекционерами. Удивительно, что даже огромные статуи весом в несколько центнеров тоже обезглавлены.
У каждого храма вас будут поджидать женщины, предлагающие вязаные кофточки или деревянные статуэтки. Избавиться от них невозможно — они будут преследовать вас по пятам. Самые проворные садятся на мопед и едут за туристическим автобусом до следующего храма. Некоторые суют свои сувениры прямо в окна автобусов...
Мы уезжали в понедельник. В холле, увидев нашу группу, я не сдержала смеха: почти все были в желтых майках.
ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ ТАИЛАНДА
5 декабря — день рождения Его Величества Короля и День отцов.
10 декабря — День Конституции.
31 декабря — канун Нового года. Тайцы отмечают Новый год трижды: сначала с европейцами по григорианскому календарю, потом вместе с китайцами (в 2007 году он придется на 18 февраля), а потом уж — с 13 по 15 апреля — наступает тайский Новый год: праздник Сонгкран. В эти три дня всех прохожих поливают водой.
