Здесь все дома построены по законам фэншуй, а рядом с мечетью строят католический костел. Детей боготворят, а женщин заставляют работать. Здесь живут самые маленькие в мире олени, слоны и самые дикие обезьяны. А еще растут орхидеи, которые можно рассмотреть только в бинокль. В общем, добро пожаловать в Малайзию.
12 часов полета, да еще ночью, — это что-то… За это время я успела поужинать, выпить два коктейля, прочитать книгу, посмотреть три фильма и несколько серий “Друзей” и “Секса в большом городе”. Улыбчивые стюардессы, толкая мимо тележку с едой в бизнес-класс, предложили что-нибудь оттуда стянуть. Я тут же схватила яблоко и шоколадку. “Хорошие люди эти малайцы, не жадные”, — подумала я…
Когда на берег Малайзии высадились первые европейцы, они увидели аборигенов в набедренных повязках. Сегодня Малайзия — страна мусульманская, хоть и светская. Мусульманство пришло с Явы, откуда на полуостров приезжали торговцы по пути из Китая в Индию. Женщины здесь ходят в платках и длинных рубашках поверх брюк. В отелях — стрелочки с указанием на Восток и коврики для молитвы. В магазинах — пособия для юных мусульман: как правильно совершать намаз. На пляжах никто не загорает топлес, а в барах — мало алкоголя, да и тот жутко дорогой...
Тем не менее более космополитичной страны вы не найдете. Здесь живут и мусульмане, и протестанты, и католики, и индуисты. А в столице — Куала-Лумпуре — соседствуют храмы самых разных конфессий.
Поначалу с трудом понимаешь, где находишься, — на Ближнем Востоке, в Европе или в Азии. Небоскребы и магазины — европейские, климат — как в бане, пальмы — как на рекламных плакатах, на крышах вместо голубей сидят обезьяны, а по улицам ходят люди в чалмах, хиджабах, сари, шортах и джинсах.
Гид, встретивший нашу группу, Шамиль, — и вовсе дагестанец, непонятно каким ветром занесенный в эту даль.
Говорит, что в своей родной деревне он лучше всех знал Коран и арабский, попал сюда по какому-то конкурсу. Да так и остался.
Ящерица в ванной
Первая наша остановка — в штате Джохор на острове Лангкави. Малайзия состоит из двух частей — архипелага и большого острова Борнео. Да еще кучки мелких кусочков суши вокруг. И везде — сплошные джунгли, где водится много диких обезьян. Я не шучу. Такого количества мартышек я не видела никогда. Наш отель Berjaya Resort & SPA находился в настоящем лесу и состоял из разбросанных бунгало, стоящих на высоких сваях — чтобы в номер не могли заползти змеи, пауки и прочие гады. Каждого приезжающего администрация предупреждала: закрывать все окна и двери, не оставлять ничего на балконе. Проворные мартышки только и ждут возможности чем-нибудь поживиться.
После таких предупреждений мне стало не по себе. Дикую природу я люблю наблюдать исключительно по каналу ВВС. Поэтому, когда утром в ванной мне под ноги с потолка упала ящерица размером с крысу, я кричала так, что разбудила полдеревни. А ящерица, наверное, до сих пор лечится на водах где-нибудь на Борнео и не может прийти в себя от шока.
За завтраком выяснилось, что и у других отдыхающих номера с “подселением”. У одной соседки в бунгало жил огромный таракан, которого она накрыла ведром и ждала его голодного обморока. У другой вообще поселился невидимка. Каждое утро девушка находила в углу комнаты кучку, сделанную кем-то (питался он, видимо, хорошо, только непонятно, чем или кем). К концу ее отдыха таких кучек набралось аж целых семь. Но вычислить обитателя соседке так и не удалось.
Еще одних постояльцев одолели муравьи, которые проложили себе тропу прямо через их кровать. В общем, борьба за жилплощадь шла нешуточная. А живность плодилась буквально на глазах. Стоило мне оставить на тумбочке кусок шоколадки, как тут же на нее накинулись невесть откуда появившиеся жучки. Вечером же, чтобы войти в бунгало, приходилось разгонять ящериц, облепивших дверь.
Для особо нервных постояльцев в отелях всегда припасены фонари — освещать себе путь до бунгало или выгонять ящериц из-под кровати. Есть репелленты от комаров и ловушки для насекомых. Но все эти штуки не помогают. Ящерицам плевать на свет, комарам — на защитный крем (все равно кусают), а прочим гадам — на химические атаки. Да что им будет, если они самих динозавров пережили!
Бренды и птицееды
Отдыхают в Малайзии преимущественно арабы, индусы и южные корейцы. В последнее время — еще и китайцы. Арабы приезжают за покупками, индусы — с детьми, а корейцы — на медовый месяц.
— Туристы с Ближнего Востока едут к нам исключительно ради шопинга, — рассказывает Шамиль. — Цены на мировые бренды в Куала-Лумпуре ниже, чем в ОАЭ и даже в Сингапуре.
Пока арабки ходят по магазинам, а индуски — по СПА-салонам, их мужья развлекают детей. Восточные папы — это нечто! Так обожать и нянчить своих малышей могут только они. А для малышей здесь настоящий рай.
Знаменитый парк птиц, где на огромной территории собраны пернатые со всего мира: страусы, у которых перья похожи на мех, черные лебеди, фламинго, туканы, попугаи всех расцветок. А в парке бабочек кроме летающих красавиц — редкие виды насекомых: от богомолов до пауков-птицеедов.
Самый популярный вид семейного отдыха — однодневная экскурсия на острова. За 50 долларов вас на катере отвезут на дикий остров с белым пляжем, выдадут маску или подводное снаряжение, коврик — и оставят… На улице — шведский стол, на который без перерыва подают жареные бараньи ребрышки, креветки, куриные шашлычки, крабов и овощные салатики. Некоторые так наедаются, что спят, не отходя от столов, прямо в тени пальмы. Просыпаются, только чтобы положить себе еще тарелочку пророщенных бобов и шашлыка, а потом снова засыпают. Такие вот “и стол, и дом”.
На этих островках есть колонии, где живут дайверы, — дешевые бунгало прямо на пляже, с минимумом удобств. Питаются в ресторанчиках на острове. Дешево и сердито.
А для студентов уже несколько лет действует программа “Малайзия — мой второй дом”. Это хорошая возможность изучить местную культуру. Вы живете в обычной малайзийской семье, где вас учат готовить местные блюда, танцевать по-малайзийски и даже обучают боевым искусствам. И все — за 20 долларов в день.
Борщ по-малайски
Малайзийская кухня — это нечто особенное. Одни только названия фруктов внушают если не ужас, то опасения: мангустин, рамбутан, дуриан, кошачий глаз… И все, надо сказать, очень вкусные.
Традиционно в малайских ресторанах подают курицу, рис, овощи и супы — острый том-ям или китайский яичный, похожий на клей для обоев. Мясо или рыба обычно острые. Чтобы не остаться голодным, нужно как минимум знать язык, а как максимум — понимать, из чего и как все это приготовлено.
В одном ресторане на креветочной ферме на ужин, который обошелся в 100 долларов, нам подали бульон из-под креветок и несколько вареных морских тараканов. А мы-то рассчитывали на креветочное застолье. А в другом, вроде бы непримечательном, всего за 50 — лобстера, фаршированного тонкой сладкой лапшой, мидии и вино. Пальчики оближешь!
В отелях кухня смешанная — азиатские и европейские блюда. Но нам повезло: неподалеку оказался ресторан “USSR”. Его хозяйка — милейшая женщина, бывший стоматолог из Казахстана.
— Я первый раз приехала в Малайзию лет 10 назад — и чуть не умерла с голоду, есть здесь ничего не могла. Оказалось, я была не одна такая. Тогда мне и пришла в голову идея — открыть русский ресторан, — говорит хозяйка. — У нас кушают не только русские туристы, но и европейцы, американцы.
В меню ресторана — пельмени, борщ, оливье (его здесь готовят с курицей, “докторской” в Малайзии нет). И все по очень умеренным ценам (средний счет — 30 долларов). В баре есть водка и даже “Советское шампанское”.
Ресторанчик стоит на набережной и привлекает гуляющих не столько названием, сколько дизайном. Внутренний зал напоминает Ленинскую комнату. На стенах — знамена и портреты вождей, красные диваны с плюшевыми подушками и даже книга жалоб и предложений на столе. Правда, кроме благодарностей, в ней ничего нет.
— Одна беда, — жалуется рестораторша, — воруют мои бюсты. Вон Сталина на прошлой неделе сперли. И еще проблема: по закону шеф-поваром ресторана должен быть малаец, а научить малайца варить борщ очень трудно! Учу, конечно, но он все равно нет-нет да и сыпанет туда перца чили…
Клюшки наголо
Наш следующий пункт — Борнео. Этнографы, антропологи, историки обожают остров за наличие малоизученных племен. Художники и дизайнеры — за самобытные изделия местных ремесленников. Кстати, последняя коллекция самого модного ювелира Стивена Вебстера сделана по мотивам татуировок племен Борнео.
Остров давно и прочно облюбовали англичане и австралийцы. При каждом отеле есть поля для гольфа, причем цены очень низкие по сравнению с Европой. В местном аэропорту Кота Кинабалу все туристы несли на плечах чехлы с клюшками. Так что вопрос: “Ты свою клюшку на Борнео берешь?” — австралийцы понимают не так, как русские мужчины.
Ученые утверждают, что первый человек появился в Африке, но мне кажется, что в Малайзии он появился гораздо раньше. Посудите сами: климат здесь круглый год +27°С, при этом влажность — 70%. Кокос прет как на дрожжах, бананы сами в рот падают, а рыбы — кинь любую крошку, тут же слетаются, хоть голыми руками бери. При таком климате немудрено, что природа здесь уникальна.
На горе Кинабалу целых четыре экосистемы, и в каждой — редкие животные и растения. Любая былинка обладает целебными свойствами. Приложил листочек — болячка рассосалась. Лизнул цветок — кровь остановилась. Проглотил веточку — вылечил ревматизм. Тут растут керосиновое дерево, плоды которого пахнут керосином, самая дорогая в мире орхидея и самый большой в мире цветок — раффлезия. Он пахнет тухлым мясом, опыляется мухами и распускается раз в году. Посмотреть на него можно, заплатив 40 долларов хозяйке участка, на котором он расцвел. Хозяйка — местная знаменитость и благодаря растению, выросшему недалеко от ее хижины, кормит своих родителей, семью брата и четырех племянников...
Увидеть канчила и умереть
Есть в парке и самая крошечная в мире орхидея. Еле заметные бутончики невооруженным глазом рассмотреть нельзя, но когда гид протянет вам бинокль, вы увидите пурпурное соцветие с желтыми пятнышками.
Только на Борнео водятся носатые обезьяны — увидеть их можно во время прогулки по реке. Живут приматы высоко на ветках. Самцы, с длинными носами и большими животами, все время едят. Оно и понятно: у каждого по 10—15 самок, и всех надо ублажить. Помогают поддерживать мужскую силу обезьянкам особые плоды. Для всех других животных, и для человека в том числе, они ядовиты, но не для носачей.
Самые маленькие в мире копытные — мышиные олени. Это чудо природы по-малайзийски зовется “канчил”. Олень этот так любим малайцами, что стал героем местных сказок и легенд.
Когда мы подошли к вольеру в местном зоопарке, то долго не могли рассмотреть никого в высокой траве. И вдруг из-за кустика стало тихонько пробираться вдоль ограды серое существо не больше кошки, с блестящими круглыми глазками. Признаться честно, до этого момента я не верила, что такие животные могут быть в природе.
— Мышиный олень — существо очень стеснительное, — объяснил гид. — Так что сколько ни стой, они близко не подойдут. Видите — там двое в тенечке под кустиком лежат, испугались людей…
В зоопарке можно было посмотреть еще и на карликовых слоников — размером они с обычных слонят.
Знакомые нам носачи сидели в закрытой клетке. А вот орангутаны — прямо на улице, на пятачке, окруженном небольшим рвом с водой.
— Орангутаны — единственные обезьяны, которые не умеют плавать, так что вода для них — самый надежный барьер, — пояснил гид.
Дедушкины черепа
Если вы не большой поклонник экотуризма, в Малайзии вам наверняка понравятся живописные рыбацкие деревушки, куда можно съездить на денек. Здесь есть и центр ремесел, где можно купить любой сувенир, и этнические деревни охотников за головами. Эти племена жили общиной — в большом длинном доме из бамбука.
В отдельных комнатах спали взрослые, дети — в общем коридоре. В центре дома была площадка для танцев, похожая на батут, — пружинистый пол, на котором очень весело прыгать.
— А где головы складывали? — спрашивает кто-то из туристов нашего гида.
— Отрезанную голову врага вывешивали на улицу на пару дней. Муравьи объедали череп так, что он становился как полированный. Но потом за убийство стали сажать в тюрьму, и пришлось жителям Саравака (штат, где жили племена. — Авт.) отказаться от своего обычая…
Кстати, недавно ученые обнаружили в джунглях Борнео несколько человек из племени охотников за головами, которые живут так же, как их предки. Только головы они не отрезают — некому. Дикарей всего двое.
По дороге к автобусу гид признался: “Мой дед — из племени хедхантеров. Сейчас у него была бы большая коллекция черепов — он у меня вспыльчивый”. В автобусе я села от гида подальше. Так, на всякий случай…
ЗАВТРАК ТУРИСТА
ЗАДЕРЖКИ РЕЙСОВ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
