На пляжах Тель-Авива есть особое развлечение — разглядывать самолеты. Вот над морем появляется точка, она растет-растет, покуда не превращается в шикарный лайнер. Выровняв курс, “Боинги” неслышно уходят на “Бен-Гурион”. И так — почти каждую минуту. Скоро их станет еще больше. Ибо начиная с 0 часов 1 минуты 20 сентября вступает в силу соглашение между Россией и Израилем о безвизовых поездках. А значит, будет поток туристов, будут новые авиарейсы. Корреспондент “МК” побывал в Израиле в составе делегации Фонда Андрея Первозванного незадолго до принятия окончательного решения об отмене визового режима…
“Sorry”, — на ходу бросили мы, зацепив ненароком груженую тележку, которую толкали по коридору израильской гостиницы суровые работяги. “Да ничего страшного”, — прозвучало в ответ. “Вы говорите по-русски?” — удивилась моя спутница. “Не будешь говорить по-русски, останешься без работы”, — усмехнулся седоватый грузчик… Да, Израиль несомненно хорош для наших туристов тем, что даже подсобные рабочие здесь владеют русским как родным. И улыбчивая горничная “тетя Соня”, встретив тебя в коридоре, непременно вспомнит что-нибудь из своей одесской молодости, а заодно подскажет, где найти обменник с лучшим курсом.
Языковая среда, а также отчасти близкий менталитет — вот то, что, по мнению израильских туроператоров, должно привлечь в Израиль русского туриста. “Но справитесь ли вы с потоком нашего люда, который может хлынуть в вашу страну?” — задаю вопрос руководителю одного из крупнейших туристических агентств Израиля. “О да! У нас развитая инфраструктура. И, естественно, с увеличением потока туристов будут появляться новые гостиницы и новые экскурсионные программы”, — уверенно говорит он. “Ну конечно… — тихо комментирует его слова наш сопровождающий Роман. — С этой весны на 60-летие образования государства в Израиль со всего мира слетелись гости, и вся гостиничная структура уже трещит по швам. А строить новые — это же несколько лет нужно…”
Вдоль пляжной полосы Тель-Авива отели-небоскребы стоят сплошной чередой. И если взглянуть на эту панораму от древнего Яффо, кажется, что их бесчисленное множество. А если пересчитать и сравнить с количеством отелей только на одном, скажем, турецком курорте, поймешь, что прав Роман — миллионы лишних туристов могут стать большой проблемой для Израиля. В Тель-Авиве всего около 40 гостиниц, включая мини-отели. Причем крупных, где количество номеров превышает сотню, всего 16. И, несмотря на большое количество русскоязычных израильтян, найти должное количество профессиональных гидов тоже сложно. Но если сейчас начать строить отели и начать подготовку гидов, то эти проблемы разрешимы.
Однако на миллионы приезжих россиян пока здесь и не рассчитывают. “В 2007 году к нам приехало 2 млн. 200 тыс. туристов, из которых 193 тыс. россиян. А в 2008 году мы примем уже 2 млн. 800 тыс. туристов”, — говорит первый замминистра туризма Эран Дрори. То есть за оставшиеся с сентября до конца года три месяца израильтяне рассчитывают на прибавку всего лишь в 600 тысяч гостей. Осень — не сезон. Но уже через год поток может вырасти многократно.
Но спешим разочаровать тех, кто считает, что в Израиль теперь попасть проще, чем в соседний Крым. Всемирно известную систему израильской безопасности никто не отменял. И, если на границе с Израилем решат, что вы представляете угрозу для безопасности государства, запросто отправят обратно. Поэтому в посольстве Израиля в Москве советуют ехать в их страну с целым пакетом документов, среди которых желательны медицинская страховка и справка о доходах. И чтобы человек не фигурировал в российских правоохранительных сводках как участник скинхед-акций и прочих националистических деяний…
В остальном же, уверяет представитель МИД Израиля Эди Шапиро, препятствий быть не должно.
Как пройти в “игольное ушко”
“Русский турист любит и умеет отдыхать. И для такого отдыха у нас есть все: Мертвое, Средиземное и Красное моря”, — расписывает преимущество Израиля первый замминистра туризма Дрори. Моря и отели есть не только в Израиле. Но есть на этой земле то, чего не найдешь ни в Турции, ни на Кипре… Речь о том, что влекло и манило странников со всего света в эти земли во все времена… Даже упертый атеист, побывав в Израиле, вернется оттуда с чувством, что “что-то такое все-таки есть”. Библейские и евангельские события здесь не притча, они ощутимы и осязаемы…
Современный отель стоит на самом краю живописного оврага. Оливковые деревья, зеленая травка… Это — Геенна огненная. Та самая, где горят души грешников. Все просто: в древности в этот ров за городской стеной выбрасывали мусор, а заодно тела казненных преступников. А потом все это сжигали. Сейчас в Геенне располагается крупнейший киноцентр Иерусалима, здесь же — открытый концертный зал, где проходят рок-фестивали. “И поделом!” — смеются израильтяне.
Поля Армагеддона зеленеют свежими посевами. В ожидании последней битвы добра со злом эти плодородные черноземы выполняют вполне мирную функцию — кормят окружающие кибуцы… А вспомните слова Иисуса: “легче верблюду пройти в игольное ушко, чем богатому попасть в Царствие небесное”. Видела я это “ушко”. Действительно, верблюду пройти сложно, но если постараться… “Игольным ушком” в Иерусалиме называли узкую калитку для скота в городской стене. Калитка была устроена так, что пройти через нее барашки могли лишь по одному: чтобы удобнее было считать поголовье, привезенное на продажу. А вечером погонщики вместе со всем своим скарбом, опасаясь воинственных бедуинов, старались укрыться за городской стеной. Тащили с собой и верблюдов, чтобы их не украли. Массивный “корабль пустыни” всеми силами пытались пропихнуть в узкий лаз. Вот эту-то картинку и привел в качестве наглядного примера Иисус в своей проповеди. А теперь этот кусочек стены вместе с евангельским “ушком” принадлежит Русской православной церкви.
Меня, как человека светского и довольно скептического, удивило, насколько тщательно в Израиле “задокументирован” каждый шаг жизненного пути Спасителя. “Посмотрите налево — вот в этом доме Иисус оживил Лазаря, направо — дом, где жила Мария Магдалина”. Каждое новозаветное событие привязано к месту. В прежние времена паломники проходили тысячи километров, дабы увидеть эти святые “вешки”, прикоснуться, проникнуться… И сейчас “религиозные путешественники” составляют подавляющую массу российских туристов. Никакие визы им нипочем. Верующие готовы платить любые деньги, терпеть любые трудности, лишь бы попасть к святым местам. После визового облегчения их наверняка станет еще больше.
Но и не слишком религиозного туриста наверняка влекут главные святыни человечества — Голгофа, Вифлеем, где родился Иисус, пещера, куда было положено его тело. Когда начинают рассказывать, как искали и вычисляли эти места, понимаешь, что это не мифические объекты, а не менее исторические, чем, скажем, Троя…
Воссоздавать эту цепочку начала еще мать римского императора Константина, Елена, которая прибыла в разрушенный Иерусалим в IV веке с одной целью — найти места, связанные с жизнью Христа. И, надо сказать, за дело взялась с почти “научным подходом”. Как была найдена Голгофа? Ведь в окрестностях Иерусалима много холмов. Так на каком именно распяли Иисуса? Все просто… Холмы вокруг Иерусалима — каменные. И тяжелые римские кресты, на которых казнили преступников, втыкали в специально высверленные глубокие шурфы — дабы они не упали под тяжестью жертв. Елена приказала искать холм с отверстиями на вершине. И его нашли. Отверстий было ровно три. Был и второй признак, по которому опознали Голгофу. Из Евангелия известно, что после смерти Христа на Кресте произошло землетрясение. Голгофа раскололась. Так вот холм с шурфами от макушки до основания рассекала трещина. Уже позже в этом же холме была обнаружена пещера со сваленными крестами… Кстати, существует предание: во время пришествия Антихриста Голгофа и вовсе треснет пополам. Поэтому сейчас рядом с трещиной установлена измерительная линейка: служители храма Гроба Господня тщательно следят: не растет ли зазор?
Кропотливо, шаг за шагом восстанавливали римские и византийские императоры-христиане “овеществленную” картину жизни Христа и его родных. Источник, где Мария получила благую весть, нашли быстро: родник в Назарете — единственный, других нет. Сложнее было с местами, на которые нет точных указаний в Новом Завете. Например, гора Блаженств, где Иисус читал Нагорную проповедь своим ученикам, у каждой конфессии — своя. Католики признают горой Блаженств небольшой холм возле Капернаума. А православные полагают, что Нагорную проповедь Христос читал на горе Арбель...
Города-праздники
“Как вам нравится наш фалафель?” — поинтересовался у меня назаретянин по имени Борис. Дело было в Благовещение. В городе Назарете был выходной день. Нарядные люди с детьми стекались к центральному храму Архангела Гавриила. Весь остальной Израиль при этом исправно трудился. Ведь это был городской праздник — благую весть дева Мария получила именно у назаретского родника. Фалафель — израильское вегетарианское подобие шаурмы со вкуснейшими гороховыми клецками, острым перцем и солеными огурчиками — был бесподобен. А Борису я задала ответный вопрос: “Вы рады, что отменяются визы между Россией и Израилем?” — “А они отменяются?” — удивился он. А потом, подумав, сказал, что, наверное, рад. “Надо маме в Россию позвонить, сказать, что теперь она может ко мне приехать. Хотя вопрос, конечно, не в визах. А в деньгах. Недешевое это удовольствие — из России в Израиль, а из Израиля в Россию кататься”. Борис покинул Советский Союз еще в семидесятые годы. В Симферополе он работал врачом, здесь трудится охранником. А в России у него сейчас живут две взрослые дочери и мать. “Может, и дочерей наконец увижу, — рассуждал Борис. — Мы не виделись уже 8 лет…”
Бывших советских граждан в Назарете не очень много. Хотя несколько десятков лет назад в городе, где Иисус провел младые годы, была очень сильна местная компартия. Ее влияние сказалось даже на… православных обрядах. Во время крестных ходов здесь периодически играют “Полюшко-поле” и другие не совсем религиозные песни. Процессия крестного хода в Назарете вообще выглядит очень необычно. Впереди батюшек с крестами и хоругвями идет целая колонна… скаутов с волынками и барабанами, которые отстукивают ритмичную музыку. Это уже наследие английского протектората, который распространялся над Израилем с 1922 по 1948 год. Такой вот симбиоз.
А в городе, ассоциирующимся с праздником Рождества, Вифлееме, симбиоз иного свойства. Прямо напротив массивного средневекового храма Рождества Христова возвышается мечеть. И когда храмовые колокола начинают звонить к обедне, с минарета раздается призывный клич муэдзина. Вифлеем — сердце христианства — находится на территории Палестинской автономии. Впрочем, туристам до этого нет никакого дела. Многокилометровая бетонная стена, отделяющая Западный Иерусалим от Вифлеема, для них не страшна. Это палестинцам, прежде чем въехать на основную территорию Израиля, надо получить разрешение и пройти утомительный досмотр, а израильтянам и вовсе въезд в Палестинскую автономию заказан (не считая военных, конечно). Путешественников же здесь ждут с распростертыми объятиями. И израильская служба безопасности въезду туристов не мешает. Лишь на блокпосту глянут внимательно в салон автобуса, и путь открыт.
Перед входом в мэрию Вифлеема висит плакат: брутальные усатые мужчины с автоматами на груди. Подпись под плакатом в переводе означает что-то вроде “они сражались за родину”. В конференц-зале на стене большой портрет Ясира Арафата… С Израилем у Палестинской автономии трения по многим вопросам. Но вот решению израильского правительства об отмене виз с Россией здесь очень рады. Россию тут любят еще со времен создания Общества российско-палестинской дружбы в СССР. Глава города Вифлеема Виктор Батарсе уповает на поток туристов. Ведь туризм — это то, за счет чего живут эти палестинские анклавы. “Наш город маленький, но имеет огромное значение”, — говорит мэр. Не преувеличивает. Храм Рождества Христова, где находится пещера, в которой родился Иисус, — одна из главных достопримечательностей Израиля. Правда, туристы приезжают сюда из Иерусалима. Палестинцам же выгодно, чтобы гости не просто заезжали сюда на пару часиков, а оставались тут на несколько дней. “У нас есть 16 гостиниц для туристов, 46 магазинов…” — расписывает преимущества местного размещения глава города. Однако ж пока это вряд ли возможно. Безопасность…
Не стой у Золотых ворот
“В Израиль съездить хочется. Но что-то боязно. Как там с безопасностью?” — задавали мне вопросы по возвращении… На выезде из старого Яффо до сих пор стоит обгоревший остов дискотеки “Дольфи-диско”. Здание не реставрируют, оно стало памятником — напоминанием о жертвах громкого теракта 2001 года. Тогда террорист-смертник унес жизни 19 подростков. Акций подобного масштаба с тех пор в Израиле не было (тьфу-тьфу). “Мы — страна, которая известна своим опытом борьбы с терроризмом, — говорит официальный представитель полиции Алекс Кагальский. — В первую очередь мы делаем ставку на превентивные мероприятия. Их очень и очень много”.
Одно такое мы даже увидели своими глазами. По дороге к пустынному монастырю автобус вдруг натолкнулся на неожиданное препятствие. Израильский броневичок перекрыл въезд в тоннель, и все машины стали заворачивать на объездную дорогу. “Что случилось?” — выглянул в окно наш сопровождающий. “Там бомба. Все понятно?” — мирно сообщил русый паренек в бронежилете. Вопросов не было, автобус поспешно развернулся и поехал другим путем. Как выяснилось позднее, никакой бомбы не было. Были учения…
В Иерусалиме же под особым прицелом полиции находится Старый город. В этом маленьком “государстве в государстве” сосуществуют четыре общины — иудейская, христианская, мусульманская и армянская. Город четко поделен на сектора. И за порядком там следит несколько сотен полицейских. “В Старом городе живет 40 тысяч человек. И количество полицейских на душу населения там выше, чем где-либо в мире”, — рассказывает Алекс. Кроме того, на улицах Старого города мониторят ситуацию 300 камер видеонаблюдения. Если что заметят — даже кражу сумочки, — все выходы из Старого города тут же перекрываются. Благо их немного. А дальше — дело техники. Никакие профилактические меры не действуют столь эффективно, как неотвратимость наказания…
Так что по Старому городу мы спокойно гуляли даже ночью. Впрочем, для туристов есть несколько рекомендаций… В канун шабата после молитвы хасиды пробираются сквозь толпу туристов, закрывая глаза руками. Им нельзя отвлекаться от религиозных мыслей. И если вы будете докучать им, пытаясь сфотографировать их сосредоточенный проход, могут плюнуть… И еще: не подходите близко к Золотым воротам Старого города. Согласно одной из версий, именно через эти ворота, в которые накануне иудейской Пасхи вошел Христос, должен пройти и Антихрист, чтобы разрушить последний храм. Во избежание этого ворота замуровали еще в XVI веке. Более того, перед воротами разбили кладбище. Ведь, по преданию, Антихрист должен быть из рода священников — значит, не сможет наступить на могилу. Но на всякий случай ворота все же охраняют. Кто его знает — он же Антихрист… И если вдруг вам вздумается получше разглядеть кладку легендарных ворот, имейте в виду — могут забросать камнями. Я же говорю: нигде в мире различные религии, мистика и современная реальность не сплетены в такой тугой узел, как в Израиле. Тем и уникален.
