Горнолыжные туры, несмотря на кризис, по-прежнему активно раскупаются. Корреспонденту “МК” в прошлом сезоне посчастливилось открыть для себя места, еще не распробованные россиянами, — в этом году там ждут наших туристов.
Если вы встали на лыжи в долине Марьен, считайте, что вам повезло. Отечественный курорт может сразу отпугнуть дикими нерасчищенными трассами и отсутствием услужливых сотрудников. На заграничном пафосном — дороговато. А вот на малоизвестных пока французских курортах можно пройти путь от неумелого “чайника” до вполне приличного любителя за не столь большие деньги.
СПРАВКА “МК”:
Долина Марьен — одна из самых больших в регионе Савой, она тянется на 120 км вдоль реки Арк и с давних пор считается прямой дорогой между Францией и Италией — “дорогой королей”.
Медвежий угол
Знакомство с горной Францией началось с деревни Valloire (Валлуар). В этом местечке, больше похожем на уютный городок, проживает 1,5 тысячи аборигенов. А в сезон здесь могут принять около 18 тысяч отдыхающих. Горнолыжный курорт был основан сразу после Второй мировой войны.
Мы остановились в небольшом отеле. Казалось бы, две звезды, а комфорт такой, что чувствуешь себя как дома. Старые комоды, клетчатые уютные занавески и множество плюшевых медведей. Доброжелательного хозяина я поставила в тупик просьбой подать в номер бутылку воды. Выражение лица добродушного француза было невозможно описать. Коллеги вовремя одернули меня — даже изысканный ужин мы запивали водой… из-под крана! Чистейшей горной водой, которая лучше любой минеральной. Так что на время путешествия я забыла о ночном креме и кондиционере для волос. С такой водой они просто не нужны — кожа шелковистая, а волосы мягкие.
Отправляясь на курорты Марьена, можно не брать с собой лыжи и ботинки. Всю амуницию арендовали на месте. В Валуаре можно отправиться в пункт проката, который держит отец известного горнолыжника Жана-Батиста Гранжа. Фотографии знаменитого земляка здесь на каждом шагу.
Когда мы вышли к подъемнику залитых солнцем трасс Валуар и Валминьер (соседний населенный пункт в области Галибер-Табор), опытные горнолыжники стремглав скатывались сверху, пугая скоростью толпу дилетантов. Мы с коллегой Антоном как раз и были такими. К счастью, нас взял в оборот классический местный инструктор — загорелый красавец с белозубой улыбкой на обветренном мужественном лице...
К слову, Валминьер, расположенный на границе между Северными и Южными Альпами, недалеко от Ванойского национального парка, — самый новый, современный курорт в Марьене. В его составе — две одноименные деревни. Одна — на высоте 1500 метров, а другая — на 1800-метровой высоте.
СПРАВКА “МК”:
Стоимость ски-пасса в Валуаре — 28 евро в день, 150 евро — за 6 дней. Цены на курортах долины Марьен вдвое ниже, чем на других курортах.
Сон путешественника
Савойская кухня тяготеет к простой, крестьянской пище. Зимой питание обильное — поселяне искони рассчитывали на то, чтобы при размеренной сытной жизни на черный день откладывался жир… Едва за ужином началась карусель со сменой блюд, видавшие виды туристы взмолились о пощаде. Да и выпить тоже было что: в самом начале застолья — мон жени (напиток-аперитив). Например, ликер с полынью. Весьма веселит душу и располагает к беседе. Затем в ход идут савойские вина. В заключение вам поднесут рюмочку-другую крепкого напитка. Это уже дижестив (на посошок).
Но вернемся к насущному. Еда — это целый процесс. После аперитива предложат входное блюдо (закуску). Затем — горячее, ну, под вино, само собой. После — сыр. Под конец — кофе и дижестив. Чтобы выдержать это изобилие, надо быть гибридом Гаргантюа и Пантагрюэля. Или расслабленным после катаний туристом. Ужин-обед, чтобы не соврать, длится у гостеприимных французов пять часов! Вот когда любовь к правильному питанию играет на руку. В то время как мои коллеги трудились над очередным мучным и мясным произведением кулинарного искусства, я отдавала должное, например, кукурузной каше с мидиями, спарже с креветками, чечевице и замечательной дыне (и это на склоне гор!).
СПРАВКА “МК”:
Традиционные блюда савойской кухни:
Тартифлет — мясо с жирком (бекон), слой вареного картофеля (иногда с черносливом), сыр роблошон.
Раклет — в специальном аппарате клокочет и плавится сыр, который подхватывают специальной лопаткой и поливают им колбасу, зеленый салат, картофель.
Фондю. Также на конфорке греется сыр, томящийся в белом савойском вине. Вилочкой едоки подхватывают гренки и окунают в кипящий сыр. Этот деликатес запивают тем сортом вина, в котором готовили сыр. Бывает и шоколадное фондю. А гурманам предложат фондю с грибами.
Шале, брат!
Горные тропы привели нас в красивейший курорт Ля Норма. Эта местность — для любителей шале, горных домиков. Двускатные крыши, деревянные дома. Возле каждого шале живописные поленницы. Впрочем, любителям комфорта просьба не беспокоиться. Дровишки заготовлены для декоративных каминов. Отопление в шале не печное, а электрическое. И регулировать тепло можно по своему разумению. Как правило, одно шале поделено на 4 территории. Как заходите, слева — холл-кухня с диваном, телевизором, кухонным уголком и выходом на балкон. Справа — две комнаты. В одной — двуспальная кровать, в другой — две постели.
Ля Норма — молодой курорт. В 1971 году жители двух деревень — Villarodin-Bourget (Виллародэн-Бурже) и Avrieux (Аврье) — решили объединить усилия, чтобы поднять местную экономику. Так в девственно чистой местности, среди лиственниц и сосен, была создана Ля Норма. Курорт гармонично вписался в окрестности, не уродуя уникальный сельский ландшафт.
Все магазины сосредоточены вокруг центральной площади курорта. Здесь можно найти бутики спортивной одежды, книжные лавки, супермаркеты. Для желающих — лыжная школа. А для тех, кто даже на время не хочет рвать связей с миром, — Интернет. Есть здесь бары и рестораны с весьма пестрой публикой. Два из этих заведений — на склонах, куда можно завалиться прямо в лыжной амуниции. К слову, ночных клубов в Марьене маловато. Ну, на то он и семейный курорт, чтобы путешественники вели размеренный образ жизни. Да и вечером после сытной трапезы не очень-то разбежишься на дискотеку. Сидишь себе в ресторации на удобной деревянной скамье, перевариваешь фуа-гра и любуешься из окна переливающимися из-за подсветки всеми цветами радуги горами, по которым ползают, равняя склоны, неутомимые ратраки. Причем в такие рестораны французы предпочитают ходить в спортивной одежде. И тут уж лучше традицию не ломать.
СПРАВКА “МК”:
СКИ-ПАСС
| Взрослый | Ребенок |
1 день | 23 евро | 18 евро |
6 дней | от 115 до 130 евро | от 98 до119 евро |
По стопам Суворова
Если бы Суворов переходил через Альпы сегодня, возможно, он сделал бы это в районе ущелья Мадлен (Le Collet de la Madeleine). Причем на снегоступах. И обязательно прихватил бы с собой согревающую душу и тело настойку из тех, что инструкторы берут с собой для заиндевелых туристов.
Пресыщенные крутыми спусками, ездой на собачьих упряжках и прочими буржуазными развлечениями, французы возродили для путешественников необычный способ проведения досуга — прогулки на снегоступах. В самом экстремальном варианте любители свежего воздуха поднимаются на снегоступах высоко в горы, а потом спускаются как бог на душу положит. Например, садятся на пластиковую ледянку и несутся вниз на пятой точке.
Мы на это не решились. Взяв в аренду снегоступы, рано утром поднялись на кресельном подъемнике на головокружительную высоту. Когда поднялся буран, других путников уже нельзя было разглядеть на расстоянии вытянутой руки. Было немудрено отбиться от группы и затеряться в снежной мгле. Инструктор не успел моргнуть подернутым инеем глазом, как я исчезла в снежной пелене. Снег слепил глаза, а ноги скользили по обледенелым участкам пути. Казалось, вот-вот, и я кувырком полечу вниз. Когда надежда на спасение стала таять в отличие от сосулек на волосах, впереди раздался ободряющий вой — это готовились к выезду собачьи упряжки.
Через снежную круговерть на меня глянули голубые глаза хаски. Ласковые мягкие псины стали для меня настоящим спасением. Собаки выли, желая скорее сорваться с места и нестись по снежной равнине. На бодрой упряжке я и догнала взволнованного инструктора и товарищей по путешествию.
Вот моя деревня
Где еще необходимо побывать путешественнику? Ну, конечно, в Bonneval-sur-Arc (Бонневал-Сюр-Арк) — одной из 150 самых красивых французских деревень. Тут что ни дом, то памятник архитектуры. За 950 евро в неделю стоит арендовать целый домик.
В окрестностях Bonneval-sur-Arc можно прикупить у обочины мясные деликатесы и сыры. А для тех, у кого иной размах, доступны дома в заброшенной деревне неподалеку от населенного пункта. Самый старый дом датирован 1400—1500 годом. Один квадратный метр здесь стоит от 4 до 5 тысяч евро. Старую деревню покинули во времена Второй мировой войны, и с тех пор местные жители сюда не возвращались.
А вот Les Sybelles (Ле-Сибель) — замечательный курорт, где я перестала бояться спусков. Он объединяет 10 деревень. Эти населенные пункты разбросаны не далее чем в 7 километрах от основных трасс. В них множество продмагов и ресторанов. Приют для путешественников — апартаменты, гостиницы.
Когда я мучила самый маленький склон, мимо меня сверху, с черной трассы, бесшумно просвистели лыжники с санками, на которых лежал спеленутый человек. Оказалось, спасатели спустили с высот травмированного туриста. На курортах они словно ангелы. Со спасателями связываются по телефону, и эти профессионалы спешат к пострадавшему. В зависимости от тяжести травм бедолагу либо на санках спускают вниз, либо вызывают на подмогу врачей из ближайшего медцентра.
После такого зрелища расхотелось учиться горнолыжному мастерству. Страх сковал душу, и толковые французские инструкторы уже практически махнули на меня рукой. Но моя коллега Таня увлекла меня личным примером. Глядя, как она легко и изящно скользит вниз по склону, я тоже бесстрашно стала выписывать восьмерки, съезжая вниз. Оказалось, все не так страшно. У бугельного подъемника достаточно было сказать “юниор”, чтобы это страшное устройство перестало быть враждебным. Сотрудники, обслуживавшие подъемник, услужливо придерживали юркий подпопник, пока я неловко устраивалась на нем. А когда взмывала вверх и отбрасывала резвую штуковину в сторону, сам собой уходил и страх. Казалось, времени не хватит, чтобы освоить прелесть спуска. А это была всего лишь зеленая трасса. Хотелось большего.
Окончательно утвердиться в победе над собой удалось в Валь-Сени. Две деревни — Ланслевиллар и Ласлебург — объединены одной горнолыжной станцией. Эти населенные пункты существуют с XII века. А сам курорт функционирует 41 год. Перепад высот здесь 1500 м (нижняя точка — 1300 м, а верхняя — 2800 м). Протяженность горнолыжных трасс — 125 км (из них зеленых — 9, синих — 16, красных — 23, а черных — 5). Отдыхают, как и везде в Марьене, в основном французы, средний класс: места хватит всем, поскольку количество туристических мест — 12 000 коек. Но здесь редко ступала нога россиянина.
На северо-западных склонах курорта снег лежит до конца апреля. Рядом — национальный заповедник, где почему-то особенно берегут горных козлов. В деревнях, как и везде на курорте, растут сосны и лиственницы. Воздух такой, что впору закупоривать в банки и везти с собой в загазованную Москву. С самой высокой точки открывается вид на Итальянские Альпы.
А спуск Ле Сипар — таинственное место. Здесь было найдено немало камней со старинными рисунками, сделанными еще до нашей эры.
Везти с собой лыжи и ботинки не стоит: за 100—120 евро в неделю можно арендовать прекрасную амуницию.
Можно, кстати, задуматься и о том, везти ли с собой куртку и штаны. Или обновить спортивный гардероб прямо на месте. Куртка здесь стоит от 160 евро (для сравнения, в Москве в разгар сезона меньше чем за 200 евро не найти). А штаны обойдутся в 100 евро (против 200 московских).
В качестве развлечений для туристов — собачьи упряжки, бары и боулинг, анимация и фейерверки, а также спуски профессионалов-горнолыжников с факелами в руках при свете луны.
Гостиницу можно выбрать в зависимости от притязаний и кошелька. Так, три звезды здесь в неделю стоят на четырех человек 350 евро. Прибавьте ски-пасс — 126. Но учтите, что заезд на курорты — с субботы по субботу. При апартаментах — ресторан, а потому есть возможность питаться дешевле. Четырехзвездочная резиденция с кухней — для тех, кто предпочитает кулинарить самостоятельно. Название столь же красиво, как и окрестности. Например, двухзвездочный отель “Этуаль де неж” — “Звезда снегов”. Трехзвездочная резиденция “Счастье у спуска” всегда набита под завязку. А резиденция “Алпева” приютилась возле знаменитой трассы “Улитка”. Этот зеленый спуск в свое время был самой длинной трассой — 10 км. Он находится рядом с горным перевалом, дорога через который ведет в Италию.
Как добраться:
Машиной: из Лиона — 215 км, из Женевы — 150 км, Модан — 6 км.
Поездом: от Парижа — 4,5 часа безостановочным экспрессом.
Туристу на заметку
Если вы экономите деньги, нелишне знать несколько секретов активного отдыха. Для поездки на горнолыжные курорты выбирайте время: с 25 декабря цены здесь взлетают вверх, так как во Франции начинаются школьные каникулы. А с 5 января ситуация меняется. Скидку на ски-пасс можно получить до 35%! Тогда же идут вниз цены на одежду.
Что почем?
Флисовая кофта — от 70 евро
Термобелье (и верх, и низ) — от 50 евро
Очки (простейшие) — от 35 евро
Очки-маска — от 75 евро
Горнолыжные штаны — от 50 евро
Шапка — 12—15 евро
Носки — 12—15 евро
Аренда лыж — от 15 евро в день
Автор благодарит Дом Франции (ru.franceguide.com) и Комитет горнолыжных курортов долины Марьен за помощь в подготовке материала.
