МК-ВОСКРЕСЕНЬЕ Ну как вам Первомай? Подлый все-таки у нас климат, господа. Только душа возрадовалась дружному цветению вишен и яблонь, как на тебе — заморозки. В иных подмосковных районах даже снег выпал. А, может, это и правильно: нечего расслабляться да праздники праздновать. И хоть Гидрометцентр уверяет, что в ближайшее время природных катаклизмов не ожидается, я бы на вашем месте не очень-то этому верила. В нашей средней полосе заморозки возможны аж до 10 июня. Кстати, о грядущих испытаниях можно узнать и не слушая прогноз погоды. Бывалый садовод настораживается уже видя совершенно чистое небо и резкое падение столбика термометра. Заморозки могут повредить плодовые деревья. Цветки и завязи губит температура -4°, а в ясную и безветренную ночь они могут загнуться и при нуле градусов. Как только вы почуяли неладное, надо начинать жечь костры. Впрочем, главное, чтобы не искры гасли на ветру, а чтобы ваш участок накрыла сплошная дымовая завеса. Обычно жгут какой-нибудь мусор — старые газеты, тряпки, опавшие листья и т.п. Костры жгут почти всю ночь напролет. Защитить сад от весеннего мороза можно и при помощи воды. Плодовые деревья при этом надо не поливать, а опрыскивать и таким образом напускать как можно больше водяного тумана. Ранний картофель тоже может не пережить погодных катаклизмов. Накануне заморозков картофельные всходы надо прикрыть всем, что попадется под руку — газетами, пленкой, мешковиной и т.п. Если вы накрыли грядки прозрачной пленкой, на ночь поверх ее положите что-нибудь непрозрачное, например, те же газеты. Ежели ничего подходящего под рукой нет, то просто начинайте окучивать картофельные грядки влажной почвой. С утра пораньше окученные землей грядки надо опрыскать водой. Влажная почва выделяет тепло, и за счет конденсации водяных паров растения медленней охлаждаются. Но здесь надо учесть одну тонкость: если температура опустится до 2,5—3 градусов мороза, на листьях после полива может образоваться ледяная корка. Поэтому всходы поливают каждые 10—15 минут, причем так, чтобы заодно как следует увлажнялась почва. Морозоустойчивые культуры, каковыми считаются свекла, морковь, петрушка, редис, укроп, можно ничем не укрывать. Ведь рассада капусты может выдержать заморозок до -7°. Надеемся, народ сейчас пошел опытный, на сюрпризы нашего климата реагирует спокойно и не спешит высаживать под пленку теплолюбивые культуры. С высадкой в грунт и в парники томатов, огурцов, кабачков и тыкв надо повременить до конца мая, а еще лучше — до начала июня. Если же на грядки каким-то образом теплолюбивые растения все-таки затесались, то накануне заморозка пленку, которой вы их укрыли, надо как следует обрызгать водой, а сверху положить еще один слой пленки. Воздушный акробат Среди лиан, то бишь вьющихся растений, ломоносы, пожалуй, самые популярные. По-другому их еще называют клематисами. А сколько у них сортов! А сколько видов! В общем, выбирать есть из чего. Но даже самым красивым и выносливым клематисам обязательно нужна поддержка. Традиционные опоры в виде решеток и шпалер для них не совсем подходящи: с них очень трудно снимать растения для укрытия на зиму. Лучше всего подойдут веерные опоры из мягких веревочных вертикальных растяжек. А чтобы не затоптать саженцы при устройстве опор, сначала у каждой посадочной ямы установите опоры, а уж потом сажайте лианы. Успех, конечно, зависит от правильного выбора сортов и участка для посадки. Наши лианы не любят холодных, пронизывающих ветров и тени. Участок прежде всего нужно как следует очистить от мусора и сорняков. Если почвы тяжелые, сырые или кислые, клематисы сажают в глубокие посадочные ямы размером 70х70х70 см. При этом в них полностью заменяют почву, а на дне из гравия или битого кирпича делают дренаж. Если же земля не подкачала, клематис может удовольствоваться посадочной ямой 50х50х50 см. Сажают клематисы весной. Между прочим, сейчас самое подходящее время: после заморозков температура будет постепенно повышаться — и, как только среднесуточная температура достигнет 10—12 градусов, знайте: час клематисов пробил. Сажают ломоносы на расстоянии 40—45 см друг от друга и в метре-полутора от опоры. Процесс посадки несложен. В центре посадочной ямы (надеюсь, вы догадаетесь выкопать ее заранее) насыпают холмик питательной земли и вынутой из ямы почвы. На холмик устанавливают саженец так, чтобы первый узел побега оказался ниже края ямы, расправляют корни и засыпают питательной землей, слегка заглубляя корневую шейку. На легких почвах корневую шейку заглубляют на 10—15 см, на тяжелых — на 5—10 см. Как вы понимаете, побег мы заглубляем для того, чтобы наша лиана не вымерзла зимой и не перегрелась летом. Посаженные клематисы надо хорошо полить. Между прочим, поливать лианы надо с умом. Вода должна быть теплой. Для этого ее отстаивают в бочке, где она заодно и нагревается на летнем солнышке. После каждого полива под кустами обязательно рыхлят почву вглубь на 5—7 см. У самого куста землю рыхлят сантиметра на два — не глубже. Иначе образуется почвенная корка — и, прощай, воздушный гимнаст. Рыхлая же земля задерживает влагу и открывает к корням доступ воздуха. Прорыхлив землю, замульчируйте ее перегноем или компостом на 5—7 см. Делается это для того, чтобы смягчить температурный режим, улучшить структуру почвы и заодно поднакопить в почве питательные вещества. Очень важно вовремя растения подкормить. За весну—лето это проделывают раза четыре, не меньше. Первый раз подкормить клематисы надо весной, как только они пробудятся от зимней спячки и тронутся в рост. Кормить можно аммиачной селитрой. Когда образуются бутоны, подкормите лианы во второй раз. Вторая подкормка состоит из органики и минеральных удобрений. В 10 л воды растворяют пол-литра настоя любого органического удобрения, 15 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата, 15 г калийной соли. В зависимости от влажности почвы под каждый куст вносят 1—2 ведра раствора. Третий раз кормим клематисы во время цветения. Опять-таки органикой, аммиачной селитрой, суперфосфатом и калийной солью. А вот после цветения растения остро нуждаются в минеральных удобрениях. Подкормите их суперфосфатом и калийной солью. Чтобы не мучиться, составляя смесь удобрений, можно воспользоваться комплексными минеральными удобрениями, содержащими два и более элементов питания. Для примера назовем аммофску и нитрофоску. Но список комплексных минеральных удобрений, как вы понимаете, на них не заканчивается. А теперь — сорта. Группа Жакмана — это, можно сказать, гиганты. Четырехметровые растения с мощной корневой системой и широко раскрытыми крупными цветками. Для неопытных ломоносоведов это самые подходящие подопытные экземпляры. Нежные розовые заостренные лепестки Хегли Хибрид чем-то напоминают угасающие утром звезды. Особо крупные (16—20 см!) сиренево-фиолетовые цветки Лютер Бербанк ценятся за необыкновенную красоту, а вот сорта группы Витицелла очень холодоустойчивы, цветки в диаметре достигают 12—14 см. Все лето напролет украшают лианы широко раскрытые, направленные вверх цветки сортов группы Виль де Лион. Сорта группы Патенс выделяются сочной бархатистой окраской часто махровых цветков диаметром 15—18 см. У сорта Надежда голубовато-розоватые цветки, украшенные пурпурной полосой на лепестках. Лианы группы Ланугиноза отличаются от других очень крупными цветками с широкими, налегающими друг на друга лепестками. Но, друзья мои, этим красавцам отнюдь не помешает соответствующее окружение. Например, в качестве опоры для ломоносов можно использовать вечнозеленые и хвойные растения. С яркой зеленью хорошо будут контрастировать белые и розовые сорта. К пышно цветущим рододендронам отлично подойдут розовоцветковые лианы. А вот декоративная жимолость охотно примет в свои объятия ломонос горный. Фиолетовоцветковые клематисы в качестве опоры могут использовать розовую гортензию. Как видите, сорта и виды можно комбинировать сколько душе угодно. Была бы на то ваша воля и, конечно, фантазия.
