ПРАВИЛЬНЫЙ НОЖ

9 октября 2000 в 00:00, просмотров: 1075

Данная статья навеяна публикацией материала В. Старова "Об охотничьем ноже" в "Магнуме" №2/2000. Знание реалий русской зимней охоты позволяет формировать у начинающих правильное представление о назначении охотничьего ножа, пригодного для наших суровых условий, принципах его конструирования и изготовления. Мы знаем, как легко соблазняются начинающие охотники внешне эффектными и качественно изготовленными импортными ножами, которые продаются в магазинах и выдаются за "охотничьи", хотя на самом деле являются ножами произвольного типа, производимыми в коммерческих целях. Пройдет не один год, прежде чем молодой охотник "успокоится" и уберет подальше свой "супернож", взяв на охоту легкий и удобный охотничий нож с деревянной рукояткой. Очень хорошо, что "Магнум" придает этой проблеме столь большое значение и вместе с "Российской Охотничьей Газетой" прилагает немало усилий для выработки правильной концепции русского охотничьего ножа. Даже опытные охотники, всегда имеющие свои пристрастия и питающие любовь к конкретному ножу, согласятся, что у русского охотничьего ножа рукоятка должна быть "теплой", то есть сделанной из дерева или берестяного набора. По конструкции клинка споров, конечно же, будет больше, но и в этом аспекте большинство согласится с автором в том, что клинок должен быть легким и управляемым. Конечно, проще всего иметь небольшой скиннер и собственно охотничий нож со значительно более широкими возможностями, однако всегда достоин уважения мастер, который в своем изделии смог максимально соединить функции нескольких ножей, не выходя из рамок основной концепции. Основным назначением охотничьего ножа, разумеется, была и остается обработка туши добытого зверя. Я уверен, с этим согласятся все без исключения настоящие охотники. А это требование фактически определяет конструкцию ножа. Отталкиваясь от его главного назначения, можно было бы попытаться выработать концепцию наиболее подходящего для наших условий "правильного" охотничьего ножа. Хотелось бы обратить внимание на очень интересное и поучительное, на мой взгляд, обстоятельство. Долгое время охотничьи ножи делали, ориентируясь на образцы боевых ножей, которые в России традиционно именовались "финками". Такие приспособленные для укола ножи имели скос обуха с обратной заточкой, а иногда и пальцевые упоры. Однако охотничья практика постоянно корректировала оружейников, которые постепенно отказывались от ненужных на охотничьем инструменте крестовины и скоса обуха. Примером могут служить и ножи, представленные в статье В. Старова. Отказываясь от распространенной в советское время в уголовной среде "финки", автор эмпирически пришел к ... наиболее распространенному типу финского национального ножа! Это совпадение лишний раз доказывает бесспорный приоритет национальных ножей народов Скандинавии и русского Севера в любом конкурсе за право быть лучшим ножом в условиях русской зимней охоты. Ведь принципиально эти ножи не отличаются друг от друга, разнясь лишь в деталях и оформлении образцов. Уверен, что мы все, имеющие большой опыт охоты в суровых зимних условиях, согласимся с тем, что продвигаться нужно именно в этом направлении, стремясь найти оптимальный тип своего национального охотничьего ножа. Теперь о деталях. Не стоит переживать, когда у кого-то вы увидели нож из "космической" стали, а у вас такого нет. Первое же испытание на туше лося поставит все на свои места. Теперь перейдем к конструкции отдельных деталей. РУКОЯТКА Выбирая способ крепления рукоятки ножа, остановитесь на всадном. Это наиболее простой и подходящий для зимней охоты вариант конструкции. Он позволит вам иметь цельнодеревянную "теплую" рукоятку без всяких металлических ненужностей. Данный тип ножа не предназначен, в отличие от сабель, шашек и тесаков, для нанесения сильных рубящих ударов, поэтому ему совсем необязательно иметь длинный хвостовик клинка, проходящий сквозь рукоять до ее навершия. Накладным способом, с помощью заклепок и даже винтов, изготавливаются рукоятки боевых ножей, конструкция которых рассчитана на сильный колющий удар. Дерево рукоятки следует выбирать, исходя из простоты и надежности. Твердые породы древесины, которые часто рекомендуют для изготовления рукояток охотничьих ножей в некоторых изданиях, имеют немалый вес, даже после просушки. А у охотничьих ножей рукоятка должна быть достаточно большой и прихватистой. Сделанная из бука, не говоря уже о дубе, она будет перевешивать недлинный и легкий клинок, нарушая баланс ножа и затрудняя деликатную работу по снятию шкуры. Проще всего использовать березу, но для этого не обязательно идти в лес и рубить живое деревцо. Подходящую березовую заготовку вы всегда найдете в своем доме или на садово-дачном участке. Пилить яблоневый сук - не лучший выход, поскольку вы портите яблоню, выбирая толстую и здоровую древесину. Спиленный сук надо уметь правильно высушить, прежде чем начинать его обработку, иначе он быстро растрескается. Сырая древесина очень коварна и может преподнести неумелым неприятные "сюрпризы". Я бы рекомендовал начинающим использовать фрагменты старой мебели, особенно ножки стульев, кресел, диванов, которые делали из твердых фруктовых пород. ОКОВКА РУКОЯТКИ В. Старов предлагает очень доступный способ изготовления металлической оковки рукоятки ножа с помощью домашнего литья. Надо заметить, что металлическая оковка рукоятки в охотничьем ноже не столь уж обязательна. Она выполняет скорее функцию поддержания определенной эстетической традиции в изготовлении ножей конкретного типа. У настоящих финских ножей подобная оковка встречается у образцов скорее национального, чем охотничьего типа, выполняя ту же традиционно-эстетическую функцию. Собственно же охотничьи ножи, как правило, не имеют на рукоятке вообще никаких металлических деталей или имеют очень небольшую оковку под пятой клинка, не соприкасающуюся с пальцами руки. Металлический упор охотничьему ножу совершенно не нужен. Эта деталь попала в современное фабричное производство охотничьих ножей из боевого холодного оружия в погоне за внешним эффектом. Охотник, который опасается поранить руку о лезвие своего ножа, может при изготовлении рукоятки оставить часть древесины у пяты клинка в качестве ограничителя, придав ей подходящую форму. КЛИНОК Не стоит переоценивать воздействие узкого острия клинка на целостность снимаемой шкуры. Из своего опыта знаю, что, когда пользуешься скиннером, значительно большую опасность для качества снимаемой шкуры представляет не острие клинка, а неправильная заточка его лезвия и неумелая техника подрезания шкуры. Нейтрализовать этот вредный элемент ножа можно двумя основными способами, заложенными заранее в конструкцию клинка. Наиболее простым, на мой взгляд, является увеличение "выпуклости" лезвия перед загибом его линии к обуху клинка, что лучше всего видно у саамских ножей и некоторых образцов традиционных финских. В этом случае острие дополнительно удаляется от подрезаемой поверхности шкуры и вероятность прокола становится меньше. Не менее эффективен и второй способ, при котором острие клинка уводится выше линии обуха ("кривой" нож) и максимально удаляется от подрезаемой шкуры. Такие ножи с загнутым выше обуха острием клинка встречаются чаще всего на Аляске и в Северной Америке. Очевидно, что можно разумно сочетать в одном клинке и первый, и второй способ, получая в результате ярко выраженный скиннер. Но позволю себе настаивать на том, что целостность шкуры больше зависит от правильного угла заточки лезвия, чем от размеров острия. Некоторые горе-охотники, подверженные тщеславию и пустому бахвальству, затачивают свои "финки" и другие произвольные ножи, малопригодные для охоты, "под бритву", хвалясь друг перед другом остротой своих ножей. Но как только такой нож прикасается к шкуре, он начинает немилосердно резать ее, несмотря на самые осторожные движения. Думаю, можно сделать клинок немного поострее, чтобы нож не напоминал "лопату", а начинающим объяснить, как нужно править бруском лезвие, чтобы добиться правильного угла заточки, пригодного для съемных работ. Мне много раз приходилось наблюдать, как ловко снимают шкуру теленка умельцы-неохотники, пользуясь самыми примитивными ножами. Это лишний раздоказывает ту истину, что "дело мастера боится", и что начинающим необходимо объяснять правильную скиннерскую технику, независимо от формы острия. ХРАНЕНИЕ Хочу подробно остановиться на способе предохранения дерева рукоятки ножа от воздействия влаги, крови, жира добытого животного, а также механических повреждений, неизбежных при эксплуатации ножа в полевых условиях. Наиболее простой способ - просто оставить рукоятку ножа в стакане с растительным маслом хотя бы на ночь. Способ этот прост, но не очень эффективен, так как растительное масло не образует достаточно прочного полирующего слоя, способного задерживать не только воду, но и кровь, и жир при разделке добытого зверя. Более того, растительное масло очень боится горячей воды в сочетании с моющими средствами и, поскольку после охоты вы обязательно будете промывать свой нож перед тем как убрать его, со временем наружный слой масла смоется полностью, и дерево рукоятки начнет обтираться, приобретая неопрятный вид и способствуя проникновению в рукоятку неорганических веществ, что недопустимо с санитарно-гигиенической точки зрения. Я бы рекомендовал с самого начала пользоваться старинным охотничьим способом вываривания рукоятки охотничьего ножа в кипящей олифе в течение 20-30 минут. Натуральная олифа обладает очень высокими полирующими свойствами, приближающимися по своей эффективности к лаку. Олифа долговечнее просто масла, и пропитанную указанным способом рукоятку можно безбоязненно мыть горячей водой с моющими средствами, хотя лучше использовать просто мыло. Я, как и многие охотники, испытываю сделанные мною ножи в экстремальных условиях домашней кухни. Так вот, мой опыт заставил меня полностью отказаться от масляной пропитки деревянных рукояток кухонных ножей с и перейти на лаковое покрытие. Правда, масляная пропитка рукоятки более "теплая", чем лаковая. Тут охотник должен решать сам, исходя из конкретных условий охоты. Для морозного Севера, видимо, больше подойдет вариант с олифой, для средней полосы можно использовать лак, как у большинства финских и саамских ножей современного образца. Нанося лак, главное - не переборщить с наружным слоем, чтобы рукоятка не была "стеклянной" и не скользила в руке. Необходимо использовать только свежий лак, да и этот можно слегка разбавить ацетоном, чтобы он лучше впитался в древесину. Я для этой цели обычно использую старую зубную щетку, постепенно втирая лак небольшими порциями в рукоятку. Высохшая поверхность не должна быть "зеркальной", и вы должны чувствовать шероховатость дерева кожей руки. Именно по этой причине я не рекомендовал бы полировать готовую рукоятку мелкозернистой "алмазной" наждачной бумагой, а сам использую наждак со средним зерном. Это же замечание относится и к варианту с олифой. Правильное лаковое покрытие значительно долговечнее масляного и лучше изолирует древесину рукоятки от вредных внешних воздействий. Кроме того, оно позволяет отказаться полностью от какой-либо металлической оковки рукоятки без всякого вреда для ее целостности и гигиеничности. Выбор остается за самим охотником. Поскольку речь идет об изготовлении самого простого охотничьего ножа с использованием простых видов древесины, не отличающихся красивой текстурой, считаю лишним заострять внимание на тонкостях применения морилки, помогающей в иных случаях значительно улучшить вид охотничьего ножа.



    Партнеры