В 60-е годы власти Франции создали горнолыжные курорты, чтобы отвлечь бастующих студентов от социальных проблем. Был создан государственный банк по финансированию горнолыжного строительства, а специальное министерство его курировало. За десять лет Франция стала крупнейшей лыжной державой, а курорты —одними из лучших в мире. В Советском Союзе горнолыжному спорту была уготована более печальная участь — его считали буржуазным, а потому не популярным. Тем не менее каждый год тысячи туристов отправлялись кататься на лыжах. Эльбрус, Домбай, Красная поляна — места, хорошо всем известные. А вот Карпаты, где наши папы и мамы тоже опробовали горнолыжное снаряжение, — что с ними стало?
Провести ревизию решил корреспондент “МК”.
Мы летим на маленькой “тушке” до Львова. Мой сосед Юра — лыжник с 50-летним стажем, автор двух книг по горным лыжам. Когда-то он жил в Карпатах, а теперь летит посмотреть, что стало с его любимыми местами после развала Союза.
— Говорят, там к русским плохо относятся, — говорю я.
— Что ты! Национального вопроса там не было ни-ког-да! Раньше в Карпаты ездили даже из Грозного и с Кавказа, хотя там свои горы есть. Летом приезжали с палатками, сплавлялись по рекам, посещали Львов, Черновцы, Ужгород. Горный курорт Славское считался чуть ли не Западной Европой!
Самолет мягко приземлился, и бортпроводница проворковала: “Наш литак прибув у мисто Львив”.
— Ну что, москали, готовы к встрече с братьями-славянами? — улыбнулся мой сосед.
Где Ющенко построил “избушку”
В 2002 году украинские бизнесмены обнаружили красивое место, где на крутых склонах растут буки и ели. Отсюда родилось название — Буковель. Многие тут же провели аналогию с Куршевелем. И не зря! Именно сюда зачастили украинские магнаты, бизнесмены и сам президент с другом Саакашвили. Прикарпатская природа и чистый воздух так подействовали на первое лицо Украины, что он построил в этих местах дачу — шикарный деревянный дом.
— Вот это да! — ахнул мой сосед, выходя из автобуса. — Это ж сколько денег они сюда вбухали!
Вокруг нас стояли высоченные деревья, покрытые снегом. Вверх убегали ровные склоны, вырубленные между елей. На расчищенных вечерних улочках стояли аккуратные деревянные коттеджи, украшенные маленькими фонариками. Картинка с рождественской открытки, да и только.
— Хозяева курорта подошли к строительству по-западному — начали не с отелей, как это принято в России, а с трасс и подъемников, — рассказывает директор турфирмы Дмитрий Бородин. — Мол, потом и инвесторы подтянутся, построят гостиницы. Так и вышло. Сегодня здесь 20 км трасс (все оснащены снежными пушками и объединены между собой). На территории курорта несколько стоянок (возле каждой есть прокат), семь подъемников (пять кресельных и два бугельных) и пять мультилифтов. Есть камеры хранения с душевыми кабинами. Про сауну, бассейн, массажный кабинет и прочие удовольствия можно и не упоминать.
По украинским меркам Буковель считается дорогим курортом — номер стоит $50 в сутки. В Новый год цена подскочила до $200, но все места были проданы еще в сентябре. В стоимость номера включен шведский стол. Смалец, домашняя свиная колбаска, блинчики с творогом, сырники — далеко не полный перечень утреннего меню. Можно снять комнату или целый дом подешевле рядом, у местных жителей.
Приезжает сюда в основном золотая молодежь, бизнесмены и красивые девушки. Красавиц привлекают в эти места не только богатые мужчины. Здешний воздух полезен для кожи не меньше, чем современная кислородная косметика Faberlic. Сутки проката полного снаряжения (лыжи, черевики и палицы — то бишь ботинки и палки) в выходной день стоят от 800 до 1500 рублей.
По склону снуют лыжники, со свистом проносятся сноубордисты, а рядом, на полусогнутых, мучаются “чайники”. На подъемнике образовалась небольшая очередь
— Это потому, что мы еще не все подъемники включили, — оправдывался директор.
В пункте проката очередь еще больше. То и дело из зала доносится голос одного из хлопцев, подбирающих лыжи: “Яки черевики? Скильки важите?” (Какие ботинки? Сколько весите? — Авт.)
В ожидании своих лыж все “чайники”, в том числе и я, потянулись к лоткам с закусками. Продавец бойко торгует глинтвейном, бутербродами с салом, солеными огурчиками, селедочкой и домашней колбасой. Услышав русскую речь, спрашивает: “Вы откуда? С Москвы? Как у вас там дела?” — “Хорошо”. — “Ну и добре, шо будете исты? Сало или селедку?” — “Селедку”. — “Та не, лучше сало!” — “Уговорили, давайте сало”.
На этом “конфликт” русских и украинцев был исчерпан...
Лыжный туризм на Украине развивается с бешеной скоростью. В этом сезоне начал работать еще один курорт. На его территории помимо лыжных трасс есть форелевое хозяйство, охотничьи угодья со специально выращенным зверьем, которое выпускают из вольеров только на время охоты. Изюминкой комплекса считается ресторан, построенный в виде средневекового замка.
Владелец всего этого хозяйства не скрывает своего патриотизма.
— Самая известная в Карпатах легенда — о местном Робин Гуде Алексе Довбуше. Он возглавлял освободительное движение против поляков в XVIII веке. Прославился Довбуш не только своей храбростью и недюжинной силой, но и любовью к женщинам. Они и погубили героя. Муж одной из подружек Довбуша застал богатыря во время адюльтера и зарезал соперника. Тело Робин Гуда разрезали на куски и возили по деревням в назидание другим. Теперь у дороги возле поселка Микулычен стоит огромный камень Довбуша — кто его сдвинет, тот станет новым героем Украины и начнет новую эру процветания этого края. Мне кажется, что такой человек скоро появится, и мы заживем хорошо, — говорит на прощание хозяин.
Колдуны постарались
Конечно, не лыжами едиными живы Карпаты. Заповедные места в поселке Яремча когда-то были известны каждому советскому туристу. Прозрачные реки, аккуратные домики и резные деревянные храмы вдоль дорог — не влюбиться в это место невозможно.
Несколько лет назад богатые украинцы поняли, как хорошо отдыхать на природе, и ринулись сюда. А вместе с ними бурным цветом расцвел агротуризм. Летом здесь собирают грибы — в местных лесах их видимо-невидимо, — ходят на рыбалку, купаются. Можно съездить на экскурсию — здесь есть что посмотреть: действующий мужской монастырь Манявский скит, костел, построенный императором Австрии Францем Иосифом, музей пасхального яичка-писанки и множество церквей, построенных без единого гвоздя.
— Эти места облюбовали звезды, — рассказывает экскурсовод Лариса. — Боксер Кличко сюда приезжал летом, останавливался в частном пансионате “У Галины”. Галя — первая местная коммерсантша, которая поняла, какую выгоду приносит туризм, и построила коттедж. Был здесь и Басков, который назвал это место украинской Швейцарией. Из этих мест родом Руслана. Во время выступления на “Евровидении” она использовала народные гуцульские инструменты — трембиты. Их ей тоже делали здесь. Для трембитов нужно дерево, в которое попала молния. Тогда ствол изнутри выгорает и издает необычный звук — ни один мастер такого сам не добьется.
Вдоль дороги тут и там встречаются колыбы — гуцульские рестораны. Когда-то колыбой называли стоянки пастухов, где они могли отогреться и поесть. Построены они по такому принципу: деревянное треугольное здание, в центре которого горит костер. На нем готовят мясо, а гости садятся вокруг огня. За огнем в колыбах раньше следил спузар — мужской “вариант” Золушки, который постоянно мешал золу. Сейчас бывшие стоянки пастухов переоборудованы в ресторанчики. Здесь вам приготовят жареного барашка или теленка на вертеле, напоят вкусным вином.
Наш автобус несется по деревенским улицам. Дома здесь ухожены не в пример российским: сказывается влияние Австро-Венгерской империи. В каждом дворе — красивый колодец под резной крышей..
— А что это там народ толпится? — показываю я на людей у входа в церковь.
— Сегодня большой праздник — Введение в храм Богородицы. Местные жители очень набожны, чтут все церковные праздники, но при этом верят в языческих богов, приметы, магию и злых духов. В здешних чащобах до сих пор водится Чугайстер — снежный человек. Он не делает людям зла, а лишь просит станцевать. Потому все гуцулы — умелые танцоры. А летом у нас разгоняли тучи колдуны, чтобы смог состояться фестиваль под открытым небом. Он что-то пошептал, и тучи разошлись. Не верите? Тогда как вы объясните то, что перед вашим приездом выпал снег, хотя до этого шли дожди? Опять колдуны постарались.
Там, где начинала Ротару
Следующий пункт нашего путешествия — поселок Яремча на берегу Прута, где до сих пор стоит знаменитый еще с советских времен ресторан “Гуцульщина”. Известен он тем, что когда-то здесь начинала свою карьеру София Ротару.
Зал ресторана выполнен в украинском стиле. Большие деревянные столы с расшитыми скатертями, официантки в национальных костюмах. Меню, которое не меняется уже много лет, — мясо в горшочке по-гуцульски (115 рублей), деруны, фаршированные грибами (90 руб.), белые грибы в сметане (100 руб.). Обед с выпивкой на четверых обойдется здесь не более 1500 рублей.
У входа играют двое гуцулов. По просьбе гостей они исполняли любую из предложенных песен. Кроме нас в зале сидит еще одна компания. Через полчаса застолья и тостов “за дружбу между народами” к нашему столику подходят музыканты со словами: “Эту песню вам дарят гости из Львова”. Музыканты грянули “Ты ж мене пидманула”. Мы, в свою очередь, адресовали украинцам песню “Подмосковные вечера”. А еще через полчаса обе наши компании, обнявшись, танцевали под “Гуцулочку”...
Сидя в самолете, делимся с Юрой впечатлениями:
— Ну что, понравилось на лыжах кататься? — спрашивает он.
— Ага!
— А вы не разочаровались?
— Что ты! Я так боялся, что здесь все пришло в запустение, а вышло наоборот.
В иллюминаторе мелькнули огни аэропорта. Где-то внизу остались булыжные мостовые Львова, ели, покрытые снегом, деревянные церквушки и маленькие домики, где все еще верят в колдунов и Робин Гудов...