«Видел я эту Италию на карте – сапог сапогом», -- резюмирует доктор из фильма «Формула любви». И в чем-то он, к сожалению, прав – наши соотечественники уже привыкли ехать на Аппенины за дизайнерской одеждой и вкусной едой, и у многих даже не возникает желания искать что-то новое. Именно с этим собираются бороться представители двух стран в течение Перекрестного года туризма.
«Наша цель — рассказать россиянам о так называемой неизвестной Италии, – объясняет посол господин Рагальини. – Очень важно, чтобы люди знали: Италия — это не только Рим, Венеция и Флоренция. У нас есть очень много малых городов, которые весьма богаты с точки зрения исторического и культурного наследия».
Речь идёт о тех «малых городах искусства», которых в Италии насчитывается более ста. Большинство из них построены в Средние века — и те туристы, которые будут готовы немного отклониться от проторенных дорожек, запросто смогут посмотреть на здания Х-XII веков. По мнению господина Рагальини, это очень важно, ведь российский турист сегодня уже весьма искушен, и его невозможно удовлетворить только «классическими» маршрутами. А каждый город Италии может предложить что-то своё — от картин великих художников в небольших галереях до уникальных сортов вина или местной гастрономии.
Тем, у кого появится желание проверить истинность слов посла, осмотр «сапога» стоит начать с северной части – во первых, она ближе всего к континенту, а во-вторых: ведь всегда приятнее двигаться от индустриального севера к аграрному югу?
Итальянцы не чужды быстрой езде
Разумеется, прежде всего до Италии нужно долететь. Существует два наиболее удобных способа попасть в северную часть страны: рейсы до Венеции или до Триеста. Первый вариант, пожалуй, кажется более заманчивым – легендарный город на воде, каналы и дворец дожей, лагуны и мост вздохов... да и практический аспект: до Венеции из Москвы можно долететь прямым рейсом (хотя, увы, не слишком дешевым).
Однако стоит учитывать, что дорога из Венеции до северной границы страны, о городах близ которой и пойдёт речь, гораздо длиннее. А вот Триест, куда можно долететь лишь с пересадкой, но зато ощутимо дешевле, находится непосредственно на итальяно-австрийской границе. Оттуда и стоит начинать осмотр региона. Удобнее всего взять в аренду машину – так вы всегда сможете сами планировать свой маршрут. Иначе постоянная покупка билетов на региональные электрички вас просто разорит (да и времени потратите больше). Только вот нужно иметь в виду, что манера езды итальянцев (если речь не идёт о магистралях) до боли напоминает родимую отечественную. Обогнать по встречке, подрезать, притереть к обочине – как с добрым утром! Апофеоз из личной практики – в Триесте мне в бок чуть не влетела… полицейская машина. Ехала я себе по главной дороге, а карабинеры так мощно вырулили из переулка, как будто полиции, да еще в родном городе, пропускать кого-то вообще незачем. Потом, правда, из окна высунулась физиономия и улыбнулась: «Скузи, синьорина!». И на том спасибо…
Ну а тем, кто предпочитает спокойное бронирование тура в агентстве, волноваться не о чем — чаще всего подобные поездки предполагают автобусные экскурсии, так что о построении маршрутов голова будет болеть не у вас.
Имперский оплот на берегу моря
Начинать поездку с Триеста стоит не только по праву нахождения там аэропорта, но и потому, что город этот – административный центр северного региона Фриули-Венеция-Джулия (который, кстати, к Венеции никакого отношения не имеет). В этом регионе нередк можно встретить надписи не только на итальянском, но и на словенском или и немецком языке — дань географии и истории.
Город этот гораздо больше австрийский, нежели итальянский — до середины ХХ века он принадлежал Австрии, являясь при этом главным портом империи и жемчужиной побережья. Действительно, века владычества Габсбургов наложили явный след на архитектуру города — он оправдывает звание собственности австро-венгерской империи, напоминая застройкой Вену или Будапешт. Всё геометрически выверено, включая канал, впадающий в море (а вот это — уже подражание Венеции, созданное в XVIII веке Марией-Терезией Австрийской). Прогулявшись вдоль него, можно дойти до площади Объединения Италии, по пути обнаружив ещё несколько площадей поменьше – но тоже с внушительными дворцами, тяжеловесными памятниками и нарядными фонтанами.
Главная центральная улица — это разумеется, набережная. И море придает окружающему имперскому величию какой-то своеобразный колорит, немного диссонирует с архитектурой. Обычно все-таки приморские города выглядят более легкомысленно: веселая Барселона, шумный Неаполь, эклектичный Стамбул, Одесса, в конце концов! А подобный имперский оплот на берегу можно сравнить, пожалуй, с нашим Петербургом — такое же необычное сочетание. Хотя разница все-таки есть: там — холодная Балтика, а здесь — теплая Адриатика.
Запоминающаяся черта города – это небольшие статуи почетных граждан, установленные в центре. Среди них – фигуры писателей Джеймса Джойса и Умберто Саба около гранд-канала. Но нельзя сказать, что город ориентирован на туристов — здесь совсем мало сувенирных лавок, гостиницы не на каждом шагу, да и до общественного пляжа ещё придётся доехать... Город современный, активный, деловой. Однако и любителям истории есть, чем себя порадовать: посреди центральных улиц расположен хорошо сохранившийся римский амфитеатр, а в восьми километрах от города находится замок Мирамаре. Приятно удивляет русских туристов украшенная мозаиками православная сербская церковь в самом центре города – неожиданно увидеть нечто подобное среди католических соборов.
Чтобы немного отдохнуть и набраться сил перед продолжением путешествия, в Триесте стоит найти одно из симпатичных маленьких кафе и выпить чашечку по-итальянски крепкого кофе – ведь именно в Триесте проходит настоящая кофейная биеннале: выставка, где представляют лучшие зерна кофе, посуду, а также оборудование для обжарки и помола или аксессуары.
Граница посреди города
Альтернативный вариант: начать знакомство с регионом не от австрийской, а от словенской границы, двигаясь немного на восток. Горный городок Гориция в первую очередь ассоциируется у большинства людей с хэмингуэевским «Прощай, оружие!», -- но и своим пограничным расположением он интересен не меньше Триеста. Гориция находится на итало-словенской границе, и действительно представляет собой город на стыке двух миров, славянского и латинского.
Восточная часть даже называется по-словенски – «Нова Горица», а вплоть до 2004 года прямо по городской площади Пьяцца Трансальпина проходила граница между Италией и Словенией. Стена там стояла не хуже берлинской: с вышками, пулеметами… Сейчас, конечно, ничего этого нет уже, но колорит города-пограничника остался: все надписи, вывески в городе – на двух языках, все жители – двуязычные. Наверное, иначе в таком месте и нельзя.
Главная достопримечательность города – замок, точнее, крепость на горе, которая строилась и достраивалась аж с XII века. Прогулка по ней порадует любителей истории, кроме того, сверху открывается прекрасная панорама на весь городок. А спустившись с горы, можно осмотреть несколько городских церквей.
Дьявольский план
Следующий крупный город региона, который в «классических» маршрутах незаслуженно обходят стороной — Удине. Архитектура его в той части, которую принято называть «старым городом», поистине великолепна и очень уж похожа на венецианскую – если, конечно, вынести за скобки отсутствие каналов. Особенно центральная площадь Свободы – ну просто Сан-Марко в миниатюре, вплоть до колонны с крылатым львом. Так что поездка туда вполне может служить заменой вояжа в Венецию – не полноценной, конечно, но ведь нельзя охватить все города в одном путешествии.
Из Удине легко добраться до какого-нибудь из крошечных городков региона, где туристы появляются совсем уж редко. Один из них — Чивидале-дель-Фриули, находящийся примерно в двадцати километрах от Удине. Сердцу автора этот город мил по глубоко личным причинам: в далёком 2007 году довелось мне проучиться некоторое время в местном университете (расположенном, кстати, в очень красивом здании средневекового монастыря).
Такие маленькие, но с богатой историей городки обладают магией, заставляющей возвращаться туда снова. Здесь сохранилось самое старое здание города – casa medievale («средневековый дом» XIII века). На берегу реки Натизоне стоит старая мельница, а через реку перекинут знаменитый Мост Дьявола, с которым связана средневековая легенда – якобы постройке жителям помог сам черт, потребовав в качестве платы за это душу первого, кто ступит на мост. Но хитрые горожане провели нечистого, запустив на мостик не то кошку, не то осла – здесь версии разнятся. Лично мне больше нравится второй вариант – кошек я слишком люблю. Хотя осла, конечно, тоже жалко. Все-таки нехорошо это со стороны людей – сначала соглашаются на всякие авантюры, а потом ни в чем не повинных зверушек подставляют...
И вообще мировая история может сказать городу объективное «спасибо». Здесь когда-то побывали римляне – Юлий Цезарь считается основателем города, который изначально назывался Фриуль («Форум Юлия»). Теперь же об этом древнем назывании напоминает памятник Цезарю, стоящий у входа в крупнейший бар города – уже утром там собираются местные жители, чтобы обменяться новостями под чашечку кофе с молоком.
После древних римлян в городе появились кельты, затем лангобарды – древнегерманское племя, создавшее королевство в Италии и почти исчезнувшее в VIII веке. Их историю тогда записал Паоло Диаконо, в честь которого назван местный университет, – и его труд до сих пор считается главным источником этого периода. В городском археологическом музее Чивидале представлены прекрасные экспозиции, посвященные лангобардам, причём такого богатого наследия их больше нет ни в одном европейском музее – Чивидале долгое время был столицей лангобардского королевства.
Вообще лангобарды для топонимики Чивидале – это примерно как Ленин для топонимики Советского Союза: все значимые места города названы в их честь. Например, главное кафе города — именно «Таверна лангобардов». По местным меркам заведение считается довольно дорогим, но это уж смотря с чем сравнивать — скажем, великолепный ужин на четверых с местным фриуланским вином, мясными и рыбными закусками, пастой и горячими блюдами обойдётся примерно в сто евро.
А главное – в таком ужине не будет ничего популярно-туристического: так что вполне можно хотя бы на один вечер, расслабившись, превратиться в настоящих неторопливых итальянцев и вкусить их “dolce vita”. Мало ли, когда в следующий раз попадёшь в такое место?..
