Остров Родос с древних времен славился своими мореходами. В портовом городке Линдос капитаны морских кораблей жили в домах, построенных так, чтобы из каждого окна маленькой комнаты на втором этаже было видно море. В этой комнате и жил сам морской волк. А его семья — внизу, где полы выложены узорами из черной и белой морской гальки. Такой же мозаикой — кохлакией — вымощены и уютные внутренние дворики этих домов, которые сейчас так и называются — “дома капитанов”, и узкие извилистые улочки, по которым можно передвигаться только пешком или на ослике — в Линдосе запрещено автомобильное движение.
Весь Родос — это такой большой “дом капитанов”: море видно практически отовсюду. Здесь даже два моря: Эгейское, бурное и романтичное, с волнами цвета лазурита. И Средиземное — спокойное, с прозрачной бирюзовой водой и удобными песчаными пляжами. Эгейское море будоражит душу, вызывая в воображении образы тугих парусов, капитанов, обветренных, как скалы, запах просмоленного каната и нагретых солнцем досок палубы. А купаться лучше все-таки в Средиземном…
Здесь когда-то стоял Колосс Родосский — одно из семи чудес света, гигантская статуя бога солнца Гелиоса, который считается покровителем острова. Он указывал мореплавателям вход в гавань, пока не был повержен в 220 году до н.э. в результате сильнейшего землетрясения, которое разрушило и весь город. Теперь на входе в порт Мандраки на высоких колоннах стоят бронзовые фигуры оленя и лани. Олень — символ Родоса, с этим тоже связана легенда: говорят, олени, которые до сих пор водятся в родосских горах, в свое время спасли островитян от расплодившихся здесь змей.
Родос — самый солнечный остров Средиземноморья. Здесь 332 солнечных дня в году. По легенде, когда Зевс делил земли между богами, Гелиос был очень занят — освещал землю, и ему ничего не досталось. Он пришел с жалобой к Зевсу, и тот поднял из морской пучины остров и подарил Гелиосу. Это и был Родос.
Русские идут
— Здравствуйте! Вы из России? — этот вопрос на русском догнал меня на улочке средневекового рыцарского города. У магазинчика, в витрине которого были выставлены шубы и кожаные куртки, на скамеечке сидела продавщица.
— Да, а как вы догадались?
— Сегодня здесь много русских. Я уже месяц учу русский язык. Мы ждем много ваших туристов.
Русских, готовых потратиться на отдых, с надеждой ждет вся Греция. В одном пятизвездочном отеле нам показали роскошные номера — бунгало с отдельным входом, с комментариями: “Здесь живут только русские”. После того как в Афинах массовые беспорядки привели к гибели людей, многие туристы из западных стран отказались от поездки в Грецию, но наших это не испугало. На преподавателей русского языка большой спрос: его учат не только торговцы, но и, например, сама первая леди архипелага Додеканес — супруга губернатора Иоанниса Махеридиса, Дина, врач по профессии.
Само слово Додеканес означает “двенадцать островов”. На самом деле островов больше. Только населенных — около 20. Родос — самый большой из них. Население его всего 160 тысяч человек. Кстати, маленькие островки-скалы часто становятся предметом территориальных споров между Грецией и Турцией, которую с Родоса видно невооруженным глазом. Поэтому случается, что греческое правительство платит зарплату своим гражданам просто за то, чтобы те жили на таком островке. Пока люди живут — это греческий остров, если уезжают — просто скала в море, и на нее может положить глаз Турция.
Количество туристов из России растет на Родосе с каждым годом. Если в 2007 году здесь было 18,5 тысячи только тех, кто прилетел чартерами, то в 2008 году — уже 42 тысячи.
На встрече с российскими журналистами губернатор Додеканеса Иоаннис Махеридис сказал, что греки очень рады принимать у себя гостей из России: “Исторически наши нации тесно связаны. У нас общее вероисповедание, а в России до сих пор живет много греков. Мы благодарны вашей стране за то, что она поддерживала греческую независимость. Кстати, и первый президент Греции был подданным Российской империи”.
Сейчас РФ по количеству туристов, посетивших Родос, находится на 7-м месте, а на первом — немцы и англичане. “Но я ожидаю, что Россия поднимется на 5-е место, — заверил нас г-н Махеридис. — В кризисе, который сейчас переживает наша страна, виноваты сами греки, и они это понимают. Все также понимают, что Греция живет в основном за счет туризма. Это главная сфера, и здесь у нас очень много конкурентов. Поэтому я лично не верю в забастовки в разгар курортного сезона. Все греки понимают серьезность ситуации и не могут допустить таких проблем. Цены в этом сезоне также не будут повышаться, потому что контракты уже подписаны. Из-за повышения налогов просто упадут доходы предпринимателей. Всю тяжесть ситуации в Греции несут на себе госслужбы, а не частный сектор. К тому же по решению ЕС в ближайшие три года Греция не будет испытывать недостатка в финансах”.
Солидарность греческих трудящихся
Позже мы узнали, что губернатор не лукавил: действительно, греческие профсоюзы договорились действовать так, чтобы акции трудящихся не нанесли урона туризму. И тем не менее черные флажки, развешанные вдоль трассы, сопровождали нас в поездках по острову повсюду. Эти флажки означают протест против планов правительства по сокращению бюджетных расходов и солидарность со всеобщей забастовкой в стране.
Саму забастовку мы так и не увидели. Толпы митингующих, пылающие машины и здания наблюдали только по телевизору. В день, когда в Афинах происходили стычки с полицией и горело здание банка, в котором погибли три человека, мы пили домашнее вино в горной деревушке Эмбона, вокруг царило безмятежное спокойствие. Правда, пришлось поволноваться, когда накануне нашего возвращения в Москву в Греции вдруг закрылись все аэропорты, в том числе и аэропорт Родоса. Однако уже через сутки самолеты снова полетели. Дело в том, что греки, как правило, не бастуют по пятницам: все равно ведь скоро выходные. Забастовки обычно происходят в середине недели, длятся сутки-двое и о них предупреждают заранее. Так что те, кто хочет провести отпуск в Греции, могут смело брать билеты на конец недели — не ошибутся. К тому же бастуют только госслужащие. В разгар “всеобщей” забастовки работали все рестораны, магазины, наши номера в отеле были аккуратно убраны.
1 мая, который и в Греции является днем демонстраций трудящихся, здесь отмечается также “праздник цветов”. В этот день мы отправились в древний город Ялисос, на гору Филеримос. Там уже играла музыка, греки с нарядными женами и детьми готовили барбекю, пили вино и танцевали. Звуки музыки порой заглушались истошными воплями павлинов, которых разводят монахи и служители храма Филеримской Богородицы. На вершине горы находится 17-метровый крест. К нему ведет кипарисовая аллея, вдоль которой установлены проскинитарии — сооружения из камня с бронзовыми барельефами, воспроизводящими последний путь Христа на Голгофу. Этот “путь на Голгофу” проложили монахи-католики.
С мэром Ялисоса Михалисом Сикофиллосом мы встретились за столиком летнего кафе, и я уже не в первый раз поразилась демократизму местных чиновников. Мало того что при их перемещениях никому и в голову не придет перекрывать полгорода — они вообще ходят без охраны. Я спросила мэра, как он поднялся на Филеримос. “Пешком. Я вообще часто хожу по городу пешком. На машине езжу только за сигаретами, — пошутил мэр. — Тем более что бензин сильно подорожал — на 40%”.
А отец г-на Сикофиллоса угостил нас чудесным зеленым ликером, настоянным на травах Филеримоса. Рецепт — тайна. Ликер готовили монахи-капуцины, но в начале прошлого века один местный мальчишка сумел подсмотреть, как они это делают, и с тех пор рецепт принадлежит его семье. Купить такой ликер можно только на Филеримосе.
Сколько стоит рай?
Острова архипелага славятся своими святыми местами и чудотворными иконами. Бездетные женщины со всего мира едут на Родос, чтобы помолиться Панагии Цамбике — иконе Божьей Матери, которая, как утверждают, исцеляет бесплодие. По легенде, эта икона трижды в свечении появлялась на вершине горы, где ныне находится монастырь Марии Цамбики, к которому ведут 300 ступеней. Слово “цамба” означает “свет”.
Еще одно место массового паломничества — храм святого архангела Михаила Панормитского на острове Сими. Там находится чудотворная икона, которая, как утверждают, исполняет самые заветные желания. Архангел Михаил Панормитский считается также покровителем моряков. Поэтому со времени основания монастыря в XVIII веке туда заходили корабли — моряки просили у святого удачи. Вот и катамаран, на котором мы плыли на Сими, сначала пришвартовался у Панормитского монастыря. Под звон колоколов. Как оказалось, это была всего лишь запись — монастырь ныне обезлюдел, мы там нашли всего одного монаха. Всем посетителям храма вручают иконку и пузырек с маслом. Около чудотворной иконы есть маленький алтарь, где люди оставляют свои дары — деньги, украшения. Девушка, которая молится о любви, может оставить изображение парня, молодожены — свой снимок, чтобы брак был счастливым. Мы тоже помолились — каждый о своем, и поставили свечи.
Как описать Сими? Сказочный остров, где разноцветные домики с синими ставнями лепятся к склону горы, как ласточкины гнезда, где сквозь прозрачную воду видны на дне звездочки морских ежей, где в лавках продают морские губки и раковины, в которых запечатан шум моря. Добыча губок и разных морских тварей — главный местный промысел. Сими называют еще “островом капитанов”: многие известные греческие мореходы были выходцами отсюда. В таверне на берегу вам предложат щупальца осьминога, жареных кальмаров, ризотто в створке морской раковины и обязательно — сими шримпс, это фирменное блюдо острова: очень мелкие жареные креветки, их едят вместе с панцирем, как семечки.
Зимой на Сими живет всего 500 человек, летом — около 2,5 тысячи. “Хорошо бы остаться здесь на всю жизнь” — такая мысль мелькнет, наверное, у каждого, но красота и покой стоят недешево: от местного мэра мы узнали, что недавно один из симпатичных домиков-гнезд был продан за 1 миллион 800 тысяч евро.
…Еще долго будет сниться бело-голубой Линдос и эгейский лазурит, а в ушах звучать радостное “калимера!” (доброе утро). Я сохраню раковину с острова Сими с запечатанным шумом прибоя. Зимние вечера в нашей северной стране тянутся долго, и из окон моего дома совсем не видно моря.
