Индийская кухня — понятие эзотерическое. Чтобы любить ее по-настоящему, надо родиться в Индии. Расслабленному европейцу трудно (если не сказать — невыносимо) поглощать такую еду каждый день. Слишком много пряностей, слишком непривычна палитра вкуса, слишком остро, в конце концов. Но в качестве пикантной добавки к рациону угостить себя восточным ужином, вдохнуть щекочущий аромат специй, почувствовать, как легкое жжение разливается по небу и возбуждает кончик языка, — эту маленькую прихоть может позволить себе каждый. Во времена советско-индийской дружбы воплотить такой каприз было легче легкого: ресторан “Дели” наши мамы-папы до сих пор вспоминают с ностальгией. Поколение помоложе чтит память о “Джалтаранге”, где подавали восхитительные самосы (индийские пирожки) и варили запредельно вкусный для совдепии кофе. Потом все это исчезло, а кофе научились варить в других местах. Но стоит ли удивляться тому, что сегодня индийская тема снова становится актуальной и, похоже, входит в моду.
Первое заведение, которое попадается на глаза досужему гурману, — ресторан “Тандур”. Он так выгодно расположен, что его не обойдешь и не объедешь. Вдобавок местную кухню хвалят те, кто знает в ней толк, то есть индусы, обосновавшиеся в столице. Признаюсь, визит в “Тандур” стал для меня настоящим потрясением. Сложно представить, что на пересечении основных тусовочных артерий города еще сохранились подобные реликты. Зал ресторана мгновенно переносит клиента в интерьер замшелого дома отдыха в каком-нибудь дальнем Подмосковье: розовая штукатурка на стенах, лепнина, тюлевые занавески и давно не знавшие утюга скатерти. Надо отдать должное, выбор блюд здесь действительно очень большой. Нет смысла их перечислять, но познакомиться с индийской кухней можно самым детальным образом. Правда, меню составлено так, что гарнир и горячее заказываются отдельно, а цены немаленькие. Горячее стоит 400—550 руб., блюда, приготовленные в тандуре (специальной печи), — 370—650 руб., а всевозможные виды риса и плова — от 120 до 600 руб. В итоге скромный набор из парового риса басмати (120 руб.), баранины в соусе “масала” (420 руб.) и коктейля из манго (120 руб.) обошелся в 22 у.е. Если хотя бы слегка разнообразить ужин, стоимость его увеличится в геометрической прогрессии. Что может заставить людей платить деньги за трапезу на дешевой посуде на фоне розовых стен — не понимаю.
Благо есть иные места, где классическая индийская кухня представлена во всей красе. Одно из них — “Махараджа”. Этнический интерьер, деревянные ширмы в национальном духе. Позиций в меню ничуть не меньше, чем в “Тандуре”, а цены процентов на десять ниже. Начать стоит с самосы (110 руб. за 2 шт.). Количество пряностей в начинке таково, что непонятно, из чего она приготовлена, но в том-то и прелесть. Суп из чечевицы (125 руб.) вприкуску с самосой вызывает жар в крови не меньше, чем хохляцкий борщ с пампушками. Аппетит нарастает, и продолжить можно цыпленком, обжаренным в тандуре, под мягким соусом из свежих помидоров и сливок (395 руб.). Или остановить выбор на индийском карри из ягненка со специями и зеленью (425 руб.). Двадцать вегетарианских наименований (210—310 руб.) значительно расширяют ваши возможности. Особо острые блюда отмечены в меню, дабы предостеречь непосвященных. Подкупают детали: специальная жаровня со свечками внутри, на которую устанавливают еду, чтоб она не остывала. Или маленький бонус — сухие смеси из экзотических специй, которые вам предлагают пожевать в ожидании счета. Одни улучшают пищеварение, другие — освежают дыхание.
Недавно открывшееся заведение под вывеской “Индийский ресторан “Гоа” претендует стать хитом сезона. Хотя вывеска обманчива — ничего традиционно-индийского, банально-этнического. На волне модной тенденции, концепция ресторана продумана в стиле фьюжн (то есть смешения стилей). И продумана она до мелочей. Собственно, Гоа — индийский штат на побережье океана, восточная Ибица, супермодный европейский курорт с психоделическими пейзажами и бесконечными возможностями для расширения сознания. Пристанище хиппи 60-х, открытое нашими особо продвинутыми согражданами в 90-х. Понятно, что такому названию нужно соответствовать. Хай-тек и Восток переплетаются в дизайне самым причудливым образом: сразу напротив входа — бамбуковые инсталляции, в глубине которых прячется мерцающая статуя индийского божества. Стеклянные столешницы наполнены цветками лотоса. Ширмы и перегородки из конопляных канатов создают впечатление бунгало. При этом — компьютерный свет, навороченный ди-джейский пульт, гоа-транс, проектор, постоянно сменяющий картинки видеоарта во всю стену. Абсолютно психоделическая атмосфера: можно поваляться на диване, созерцая переливы компьютерной графики, а можно уединиться в VIP-кабине, опустить веревочный занавес, настроить нужную громкость звука и заказать кальян.
Меню состоит из двух частей — индийской и французской. Боюсь, что индусы остались бы недовольны: в Индии так не готовят. Кухня адаптирована под вкус европейца и построена на нюансах и оттенках. Хотя примодненные официанты (как выяснилось, в форме от Юлии Далакян) утверждают, что скоро здесь появится и несколько аутентичных индийских блюд. Готовят (без преувеличения) очень вкусно. Душа разрывается между свининой под сыром, маринованной с манго (350 руб.), и осетриной с имбирной пастой и мятным соусом (300 руб.). Кусочки курицы, маринованные с кешью и сметанной пастой, жаренные в тандуре (350 руб.), буквально тают во рту. Тигровые креветки в кокосовом соусе (400 руб.) подаются сразу с несколькими гарнирами. Между закуской и основным блюдом официант приносит зерна граната — для освежения вкусовых рецепторов.
Учитывая класс заведения, ценовая политика выглядит на удивление мягкой. Два самых дорогих блюда — баранья ножка с папайя и корейка ягненка на косточке — стоят 500 и 600 рублей. Остальные позиции — 250—350 рублей. Ванильная публика, привыкшая много платить за пафос и статус, может заподозрить подвох: пафос здесь практически бесплатный.
Отдельная песня — местный туалет. Там не слышно музыки, зато раздается журчание, кваканье, крики павлинов и диких обезьян. Короче, шум тропического леса, где можно уединиться, не опасаясь, что какой-нибудь малярийный комар укусит в неподходящий момент.
