На иорданской земле, запечатленной в Ветхом и Новом заветах, оживают библейские сказания: в здешних водах Иордана, если верить Библии, был крещен Иисус (недавно христиане согласились с давно звучащими доводами ученых, что настоящее место крещения Христа находится в Вифаваре, на территории Иордании, и сейчас эту часть берега реки Иордан почитают и католики, и православные). Отсюда Моисей увидел Землю Обетованную и здесь же умер (согласно Библии, Бог показал пророку Землю Обетованную с иорданской горы Небо, она же считается местом его смерти). А многие уверены, что и библейский Эдем, «райский сад», находился именно там, где сейчас на карте Королевство Иордания. Королевство, где каждый камень — страница истории, а каждая тень на стене - силуэт прошлого. Хотя американские туристы, к примеру, напротив, находят Иорданию «дикой, тёплой и настоящей». Живописные местные ущелья «инопланетного» вида напоминают им пейзажи их родного национального парка «Гранд-Каньон», за что страна и прозвана ее англоязычными поклонниками «ближневосточным Гранд-Каньоном». Вообще англоязычные туристы любят Иорданию особой любовью, причем по обе стороны океана. С американской – в том числе и за то, что именно в иорданских ландшафтах Голливуд периодически снимает свои блокбастеры про инопланетян. А еще за то, что у Иордании есть все то же самое, что у соседнего Израиля, только дешевле. Да еще и со своими уникальными особенностями: к примеру, славящееся своей неподвижностью с израильской стороны Мертвое море с иорданской плещет волной. Фокус в том, что именно в сторону иорданского побережья несет свои воды легендарная река Иордан, а в Мертвое море впадает, волнуя его, всего в паре километров от зоны отелей. А пребывание на таких же мертвоморских пляжах и грязях со всех их хвалеными лечебными свойствами (сочетание высокой концентрации соли в воде самого солёного водоёма в мире в самой низкой точке земной поверхности ( 430 м ниже уровня моря) с насыщенным йодом и бромом местным воздухом считается целительным от множества хворей) с иорданской стороны гораздо дешевле, чем с израильской.
А британцы неровно дышат к иорданской земле со времен своего протектората - эмирата Трансиордания (основан в 1921-м году, просуществовал до 1946-го, но Трансиорданией нынешняя Иордания называлась до 1950-го ). После Первой мировой войны Лига Наций предоставила Великобритании мандат на несколько территорий на Ближнем Востоке, включая территорию, которая впоследствии стала Иорданией: англичане посадили управляющим местного короля Абдаллу I, а сами с со своего Туманного Альбиона контролировали финансы, внешнюю политику и военную сферу своего подшефного эмирата, а также приезжали окунуться в Иордан, подлечиться водами Мертвого моря и поплавать в Красном.
- Как-то я ожидала своего рейса в аэропорту Шарджи, от нечего делать наблюдала за толпой, и меня просто заворожила публика, собирающаяся на посадку на рейс в аэропорт имени какой-то королевы, я тогда даже не знала, где это, - делится англичанка Джейн, ныне владеющая турбюро в Аммане, иорданской столице. – Возле гейта собирались люди, будто вышедшие из восточной сказки, откуда-нибудь со средневекового базара: там были и двухметровые мавры, прямо фиолетовые, и шустрые карлики, и старцы в чалмах, и закутанные с ног до головы безмолвные женщины – все будто с картин Жерома сошли (Жан-Леон Жером – французский художник, автор ряда картин конца 1860-х годов на тему арабских реалий, самые известные - «Арабский рынок наложниц» и «Бассейн в гареме»– авт.). И так меня потряс этот портал в прошлое, что я даже загуглила, где это место, в которое они летят. Оказалось, аэропорт имени Королевы Алии - это в Аммане, а Амман – столица Иордании. Не могу сказать, что не знала, что такая страна существует. Скорее, не задумывалась о ней. А тут меня потрясло, как между технологичным Израилем, богатейшей Саудией и туристическим Египтом затесались вот эти ожившие полотна Жерома?!
С этого началась любовь Джейн к Иордании. На первом же свидании страна ответила гостье взаимностью, послав ей в мужья местного красавца. Не случайно именно в Иордании лучше всего продаются всякие англоязычные женские романы, как белая аристократка влюбилась в бедуина и стала его женой. А он ради нее отказался от семейной традиции иметь не меньше 4-х жен и даже временно поругался из-за этого со своей матушкой, гордо съехав из бедуинского шатра к жене в Лондон. По словам бывалых, для иорданцев это не вымысел, а быль: европейские туристки нередко кладут глаз на пустынных красавцев (территория Иордании на 90% покрыта пустынями и полупустынями, на леса приходится менее 1% земель).
- Мой будущий муж катал туристов на ишаке по ущелью в Петре, - не стесняется семейного прошлого Джейн. – На фоне какого-то марсианско-средневекового пейзажа и одеяния погонщика, а он был весь завернут в тряпки, как все бедуины, меня поразил его идеальный английский. А еще прямо иконописная красота лица и фигуры. И еще то, что к седлу его ишака была прикручена магнитола, откуда доносились диджейские сеты последнего танцевального сезона на Ибице. А самого ишака звали Майкл Джексон. В общем, я влюбилась. А он не отказал. Какое-то время мы даже пожили в его шатре в пустыне, пока меня не выгнала его родня.
- За что???
- За то, что я чужая. Но Закария, так зовут моего мужа, сказал, что это нормально, так местные всегда делают, чтобы показать, что попасть к ним не так-то просто. А уж тем более отхватить их мужчину, а большинство у них как на подбор – красавчики! Надо, мол, дать им вволю подуться, а потом сами позовут. Так и вышло. Мы три месяца пожили у меня в Лондоне, а потом они нас сами стали зазывать.
- Узнали, что вы далеко не бедная?!
- Они не похожи на корыстных. Но теперь мы одна семья. Благодаря помощи новой родни, я смогла открыть в Иордании свой бизнес и вожу сюда европейских туристов. Все в восторге.
Пассажиры, выходящие на посадку на рейс, следующий в Амманский международный аэропорт имени королевы Алии - третьей жены короля Хусейна – не случайно привлек внимание Джейн. В Иордании всего два аэропорта, второй – имени короля Хусейна – в Акабе, на единственном иорданском курорте. От обоих авиагаваней легко уехать на машине в любую соседнюю страну, а граничит Иордания, расположенная в западной части ближневосточного региона, с Сирией, Ираком, Саудовской Аравией, Израилем и территориями Палестины. От акабского аэропорта и вовсе по 20 км что до египетской границы, что до израильской и саудитской. Зато от амманского аэропорта можно уехать на автобусе в саудитский Эр-Рияд так, что из окна увидишь обе страны. Расстояние — 1444 км по дорогам, время в пути — 18 часов. Маршрут проходит через иорданские мухафазы (административно-территориальные единицы арабских государств – авт.) Ар-Русайфа и Эз-Зарка и саудитские Табук, Хаиль, Эль-Худуд эш-Шамалия и, собственно, эмират Рияд. Именно поэтому до Аммана летит толпа самая разношерстная: это и местные гастарбайтеры, возвращающиеся с подработки в других странах, и жители отдаленных иорданских мухафаз, где время будто застыло, отстав от нашего календаря на несколько столетий, и жители приграничных с другими странами территорий – то есть, самые настоящие бедуины, современные кочевники, внешний облик и быт которых в веках практически не изменился. Так что «ожившие полотна Жерома» - это даже не метафора. Даже само здание амманского аэропорта построено в виде гигантского, футуристического, но шатра кочевника. Вернее, это целая стоянка из 127 стеклянных шатров под бетонными куполами. А спроектировал сей бедуинский шик не кто-нибудь, а барон Фостер Темз-Банкский, он же известный британский архитектор и дизайнер, представитель стиля «хай-тек» Норман Роберт Фостер.
А вот прилетающие в международный аэропорт курорта Акаба, хоть оттуда и полчаса до египетской и израильской границ, остаются на иорданском побережье. В высокий сезон, а в Иордании это с марта по май и с сентября по ноябрь (зимой в Иордании прохладные ночи, а летом слишком жарко), в Акабу летят чартеры со всей планеты, полные любителей исследовать морские пучины. Дайверы говорят, что с иорданской стороны Красное море и меньше изучено, и меньше наводнено «чайниками», раздражающими истинных любителей единения с подводным миром. Иордании принадлежит всего 28 километров красноморского побережья, оно не очень раскручено и потому немноголюдно, но вся инфраструктура как для пляжного отдыха и морских развлечений , так и для профессиональных погружений, у иорданцев имеется.
Страна королев
Не только столичный аэропорт, но и многие учреждения в Иордании, особенно, медицинские и образовательные, носят имя третьей жены иорданского короля Хусейна ибн Талала Алии аль-Хусейн. Среди четырех жен Его Величества ибн Талала она особенно выделялась и по сей день любима иорданским народом. Королева Алия, как говорят сами иорданцы, не из бедуинов, а из «белых господ». Родилась Алия 24 декабря 1948 года в Каире в семье дипломата Баха ад-Дина Тукана и его супруги Ханнах, урождённой Хашем. Отец Алии происходил из знатного палестинского рода Тукан, чьи представители правили санджаком Наблус в Палестине во времена Османской империи. Детство и юность Алия провела в дипломатических миссиях Иордании в Египте, Турции, Великобритании, США и Италии, куда семья переезжала вслед за отцом. В жены король взял ее прямо в день рождения - 24 декабря 1972 года, причем в этот день Алие исполнялось 24 года, что для арабской невесты возраст уже довольно солидный. Церемония бракосочетания иорданского короля с его третьей женой была частной, прошла в его дворце в Аммане в узком кругу.
В памяти народа Алия осталась как первая королева Иордании, интересовавшаяся жизнью простого народа. Уже через 2 года после свадьбы, в 1974-м году, новая королева добилась предоставления женщинам Иордании не только избирательного права, но и права быть избранными в парламент. К сожалению, действие пролоббированного лично королевой закона было приостановлено до 1989-го года в связи с отсутствием парламентской деятельности в Иордании в принципе.
Поддерживала королева и развитие национальной культуры, содействуя основанию и развитию ее главных проектов - фольклорной труппы, художественной галереи, ныне носящей её имя, и ежегодного Джерашского фестиваля искусств. Джераш, который называют «ближневосточными Помпеями» и «одним из наиболее сохранившихся провинциальных римских городов в мире» - город на севере Иордании, в полусотне километров от столицы страны, притаившийся в долине, окруженной лесистыми холмами и плодородными долинами. В античности Джераш был развитым и оживлённым торговым городом, частью так называемого Декаполиса. Здесь родился знаменитый философ Никомах Герасский. Сильное землетрясение в 749 года н. э. уничтожило большую часть Джераша, а его руины оставались покрытыми слоем почвы в течение сотен лет, пока в 1806 году не были обнаружены немецким востоковедом Ульрихом Зетценом. Усилиями Алии по сей день в этом историческом месте ежегодно проходит двухнедельный фестиваль музыки, танца, театра и других видов искусства. В течение 14 дней на историческом во всех смыслах фоне выступают певцы, музыкальные и фольклорные ансамбли, проходят поэтические чтения, концерты симфонических оркестров, балетные постановки и спектакли по произведениям классиков мировой литературы. Особенно в Джераше жалуют Шекспира. А туристов и коллекционеров со всего света привлекают джерашские выставки ремёсел и искусства.
Особое внимание королева Алия уделяла финансированию проектов в области социального развития, защите прав и здоровья женщин и детей, прежде всего сирот и беспризорников. Уже имея двух своих детей - принцессу Хайю бинт аль-Хусейн, родившуюся в 1974-м, и принца Али бин аль-Хусейна, появившегося на свет через год после сестры, в 1976-м Алия убедила короля удочерить девочку-палестинку Абир Мухаисен 1973-го года рождения, осиротевшую после авиакатастрофы в лагере беженцев-палестинцев под Амманом в Иордании. А еще через год, 9 февраля 1977 года, Алия, которой не было и 30, и сама погибла в результате авиакатастрофы: вертолёт, на котором она возвращалась в Амман после посещения госпиталя Тафилех на юге Иордании, разбился. Очевидцы говорят, что это был день, когда в каждом иорданском доме совершенно искренне плакали по своему усопшему правителю. Во многих иорданских домах портрет Алии висит до сих пор: она была исключительной красавицей, и такой, молодой и красивой, и ушла в лучшие миры, и запомнилась своим подданным.
Сегодня в Иордании тоже есть королева – и тоже красавица. Рания аль-Абдулла (имя при рождении — Рания Фейсал аль-Яссин) - жена короля Абдаллы II, родилась в 1970-м в Эль-Кувейте (Кувейт) в палестинской семье, в 1991-м получила диплом по деловому администрированию в Американском университете Каира, в 1993-м вышла замуж за иорданского принца Абдаллу, а через 6 лет, когда в феврале 1999-го скончался король Иордании Хусейн I ибн Талал, стала королевой: наследником иорданского трона Абдаллой Вторым был объявлен ее муж, сын короля Хусейна от его второй жены - принцессы Муны. В своей общественной деятельности нынешняя королева старается следовать заветам своей предшественницы Алии: тоже помогает женщинам и детям и продвигает гуманитарные реформы, особенно, в области образования и здравоохранения. Рания, сама мать четверых детей (наследный принц Хусейн 1994-го г.р, принцесса Иман 1996-го, принцесса Сальма 2000-го и принц Хашим 2005-го), создала первый в истории Иордании центр для детей – жертв жестокого обращения в семьях. И собственноручно написала несколько детских книг, сообщив читателям, что к их написанию ее вдохновили истории из собственного детства.
Не Петрой единой…
В связи с Иорданией многие припоминают Петру – легендарный город, высеченный прямо в скалах более 2-х тысяч лет тому назад, он же «розовая жемчужина» Иорданской пустыни, в 1985-м включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Прошедший сквозь века город, вырубленный в красных иорданских скалах Шара на стыке пустыни и горных вершин неподалеку от израильской границы - столица древней Набатеи (Набатейское царство - государство, основанное в III веке до н.э набатеями - группой арабских племён на территории современных Иордании, Израиля, Сирии и Саудовской Аравии, просуществовало до 106 года н. э.).
Петра волшебным образом уцелела в своей уютной долине Вади-Муса, куда странник, а сегодня турист, может попасть лишь через Сик - полуторакилометровое ущелье шириной в одного человека. Туристы идут гуськом будто в никуда, пока ему внезапно не открываются огромные, вырубленные в разноцветных скалах постройки, улицы и акведуки города, существовавшего две тысячи лет тому назад, и служившего тайной столицей развлечений для кочевых торговцев, в то время невероятно разбогатевших на торговле пряностями и благовониями. Поэтому в столице Набатеи можно увидеть не только величественные фасады древних гробниц, увековеченные в скалах рядом с пророчествами доисторических жрецов (умудрившихся, кстати, изобразить там космический корабль), но и остатки древних развлекательных учреждений – Амфитеатр, например. В Петре соседствуют Сахридж (Джинновы глыбы), Храм Крылатых львов и мозаичная Византийская церковь, Джебель Аль-Мадбах - скала жертвоприношений и Мугар Ан-Насара - пещеры древних христиан.
А неподалеку, в пустыне Вади-Рам, по сей день, как и тысячи лет назад, живут коренные петринцы - настоящие бедуины. В отличие от своих чисто пустынных соплеменников, в связи с близостью гор петринские бедуины живут не в шатрах, а в пещерах (в основном по привычке, так как у большинства имеются современные квартиры в соседнем поселке). Но их семьи жили в этих пещерах задолго до того, как их город стал туристической достопримечательностью (массовый турист поехал в Петру после того, как в 2007-м город официально признали одним из «чудес света»), а петринцы семейные традиции уважают. Тем более в течение тысячелетий ветер и солнце сами обустроили местный ландшафт со всеми удобствами, обустроив в скалах естественные арки, каньоны, колодцы и даже уютные скамеечки. Здешние нерукотворные тропы ведут сквозь тысячелетние слои истории, а вековую тишину загадочных ущелий, местами настолько узких, что пройдет лишь очень высушенный пустынным солнцем человек, нарушает лишь шепот горных ручьев.
К тому же, их родная Вади-Рам, песчано-каменная пустыня площадью 720 км², на других континентах известная как «Лунная долина», не просто пустыня, а знаменитость – именно тут снят знаменитый голливудский «Марсианин» (вышедший в 2015-м научно-фантастический фильм режиссера Ридли Скотта с Меттом Деймоном в главной роли). Как и века назад, вместо холодильника петринцы закапывают свои любимые блюда в песок. А зарб – праздничное угощение бедуинов – и вовсе готовится под землёй. Ингредиенты (баранину и овощи) закапывают в песок, а сверху разводят костер. Но еду не выкапывают и после того, как огонь естественным образом затухает, а оставляют тушиться в песке под тлеющими углями – часов примерно 10-12. После чего выкапывают тающее во рту мясо и нежнейшие ароматные овощи. И это не просто пища, а древний ритуал, совершаемый под лукавую улыбку полумесяца, нереально низко зависшего на черном бархате неба над ночной пустыней в компании близких, как никогда, звезд. В такие моменты чувствуешь себя не здесь и сейчас, а всегда и везде – и это чувство и есть то самое, для чего миру нужна Иордания, королевство, по которому можно изучать Книгу Книг - Библию.
А на рассвете, когда над пустыней величественно поднимается солнце, окрашивая пробуждающуюся долину и окрестные скалы в золотистые тона, бедуины подадут гостю такого же оттенка душистый бедуинский чай - ароматный, крепкий, с тонкими нотками кардамона. И тут же вы уловите пьянящий запах свежеиспеченного в тандуре хлеба, который вам подадут следом с домашним сыром и оливками, предваряя появление бедуинских сладостей, от вкушения которых сластены забывают даже собственное имя.
Но не Петрой единой, с ее гордым прошлым и уцелевшим в веках бедуинским бытом, прекрасна Иордания, в ней еще множество «законных» возможностей остановить для себя время, а то и повернуть его вспять, преподав себе живой урок истории под открытым небом. Недаром миллионы паломников со всего света тянутся в древние иорданские города, чтобы «вдохнуть воздух, хранящий дыхание Бога». Атмосфера затерянного мира – каменные лабиринты древних улочек, впитавшие дух веков, полуразрушенные арки над скальными обрывами, древние лестницы, уводящие прямо в небо – все они будто нашептывают страннику свои истории, маня в путешествие во времени.
На иорданской земле еще масса нетронутых цивилизацией благословенных очагов, где памятники античности и величественные следы древних римлян гармонично соседствуют с наследием арабских династий. Древний город Мадаба, от которого начинается легендарная «Дорога Царей», ведущая в Мукавир – ко дворцу и крепости Ирода Великого. Именно на этом месте, руины которого на удивление сохранно прошли сквозь века, Ирод отдал приказ обезглавить Иоанна Крестителя по просьбе Саломеи — в награду за исполненный ею танец.
В 80 км от иорданской столицы путника ждет Красный замок – так иорданцы называют затерянную в пустыне арабскую крепость Кусейр-Амра, построенную в начале VIII века из терракотового песчаника, а в 1985-м внесенную в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как образец раннего исламского искусства и архитектуры. Между 723 и 743 годами крепость-замок заодно служил и резиденцией халифам правящей династии Омейядов (она же бану Умайя - династия правителей арабского Халифата (Омейядского и Дамасского) в 661–750 годах из мекканского курейшитского рода Омейя (Умайя)), поэтому в нем имеется Тронный зал, где сохранились фрески с портретами правителей - византийского, сасанидского и эфиопского царей. А также со сценами из их быта и развлечений – верховая охота, купание наложниц, танцы и созерцание звездного неба. Для купания знати и их одалисок служили сохранившиеся в замке Банные покои (холодные, тёплые и горячие помещения, построенные по аналогии с римскими термами), а для их водоснабжения - древний колодец и акведук, обеспечивавшие водой всю крепость. Танцевали Омейяды и их гости в Колонном зале – просторном помещении с тремя нефами (вытянутые пространства в зданиях типа базилики), разделёнными колоннами. А звездами правители любовались не только на настоящем небе, но и в специальном «астрономическом» зале с куполом, расписанным фресками с изображением звёздного неба. Замок Кусейр-Амра был заброшен после падения династии Омейядов и заново открыт европейскими исследователями в XIX веке.
Джебель аль-Каляа (Цитадель, она же Крепостная гора) на холме в 850 м над уровнем моря в самом центре иорданской столицы воскрешает облик древней Филадельфии, на месте которой сегодня вырос современный Амман. Наследие римлян – амфитеатр высотой в 44 ряда, вмещающий 6 тысяч человек, и Храм Геркулеса, несмотря на многие катаклизмы от землетрясений до войн, стоящий на своем месте с середины II века н.э. –- белоснежно-базальтовым замком Каср аль-Абд и некогда величественным и изящным дворцом Омейядов.
На южной окраине Аммана в урочище Аль-Раджиб – пещера «Семи спящих отроков», она же пещера Аль-Кахаф - древнее захоронение, одинаково святое и для христиан, и для мусульман. Это древняя скальная гробница, арабскими источниками датируемая эпохой Римской империи. В традиционной для римлян погребальная камере с нишами в одном из саркофагов прорублено ныне застеклённое окошко, через которое видны черепа и кости семерых погребённых юношей, а также останки их собаки по кличке Китмир. Каменные гробы отроков украшены типичным римским орнаментом. Рядом керамика и украшения, найденные при археологических раскопках в новейшей истории.
В 12 км к югу от Аммана, на вершине холма, гостей манит «Кан Заман» - воссозданный бедуинский привал из отреставрированных конюшен и шатров как бытового, так и хозяйственного назначения. Там гостя накормят традиционными иорданскими яствами, напоят настоящим иорданским кофе, накурят правильным бедуинским кальяном и продадут штучный «хендмейд» от местных ремесленников.
Как всякий древний араб мечтал о самом быстром в родных песках скакуне и самом выносливом верблюде, так и каждый современный не в силах пройти мимо стремительного спорткара и мощного джипа. А уж если араб еще и титулованный, то вместо скакуна и верблюда у него сегодня то, что вы увидите в Королевском автомобильном музее Аммана. Вайб, исходящий от гоночных «скакунов» нынешних арабских принцев, вернет вас из древности в современный, но не менее гордый Иордан, быстрее всякой машины времени.