Италия — страна, в которой мечтает побывать каждый десятый россиянин, и ее выбирает каждый второй соотечественник, выезжающий “за культурной программой”. Рим—Ватикан—Венеция—Флоренция—Милан стали для многих россиян знакомым маршрутом, как ГУМ—ЦУМ—“Детский мир”—Красная площадь, с которым считал обязанным познакомиться каждый уважающий себя житель СССР. Казалось бы, здесь уже ничем не удивишь. Но юг Италии до сих пор остается для нас “белым пятном” на карте. Поэтому “Турклуб” отправился осваивать апельсиновые рощи на “каблуке” итальянского “сапога”.
Знакомство с южной Италией начинается с городка Бари на Адриатическом море, куда два раза в неделю прилетают самолеты из Москвы. Объяснение регулярных рейсов простое: в Бари находятся мощи Николая Чудотворца. Нашими царями здесь было основано Русское подворье. Заново этот путь проложил владыка Ювеналий вместе с делегацией и губернатором Московской области Борисом Громовым в 2005 году, взяв мощи Николая Чудотворца “погостить” в России.
Для самих итальянцев Бари — довольно большой промышленный центр области Апулья. Именно здесь шьется 70 процентов вещей знаменитых итальянских марок. Именно сюда со всего юга стекается молодежь в поисках работы. А вот отдыхать они едут в Базиликату — регион на “подошве” италийского “сапога”.
Свет, море, солнце и горы
Базиликата получила свое имя от греческого слова “Базилеос” — царь. Здесь примерно 610 тысяч жителей — плотность населения самая низкая в стране. Никаких промышленных гигантов здесь нет. Море спокойное, бирюзовое. Широкий песчаный пляж Ионического и галечный — Тирренского. Природа — в первозданном состоянии, совершенно не тронута цивилизацией. На территории Базиликаты находится и крупнейший в Италии заповедник — Национальный природный парк Полино. Шикарный лес, раскинувшийся на гористой местности, кишит разным зверьем. Сюда, устав от суеты, итальянцы выбираются на пикники.
Базиликата гордится своими горнолыжными курортами, самый крупный из них — Ла Селлата Перфаоне, склон 1255 метров. Горные массивы, расположенные ближе к Тирренскому побережью, уникальны. Местный климат позволяет одновременно кататься на лыжах и купаться в море. Кроме горных лыж здесь предложат и “Полет Ангела” — уникальный аттракцион: между двумя горными вершинами над пропастью натянут трос, к нему цепляют смельчака, и — вперед, в соседний средневековый городок. “Это самый короткий путь между нашими населенными пунктами, всего 4 километра”, — объясняют жители города Пьетропертоза, но сами почему-то пользуются извилистой горной дорогой.
Пещерные люди сегодня
В 1994 году вторая столица области — город Матера — объявлен ЮНЕСКО ценным наследием человечества, которое следует сохранить для будущих поколений. Удостоился город такой чести благодаря кварталам Сасси, в переводе — камни. Это примитивные жилища, вырубленные в мягких туфовых горах.
В Сасси осталось очень много скальных церквей — около 150. Первые церкви здесь появились здесь еще в VIII веке нашей эры, в период иконоборчества. Их построили монахи, бежавшие на периферию византийской империи. Лучше всего сохранилась двойная церковь. Первая ее часть посвящена Санта Марии ди Идрис — водяной. Вторая — церковь святого Иоанна Крестителя. Фрески апостолов Петра и Иакова датируются 1190 годом, здесь же Христос Пантократор — Благословляющий и, конечно, Николай Чудотворец.
Люди в древнем Сасси максимально использовали природный ландшафт. Найдя небольшую пещеру, образованную ветрами и дождями, ее углубляли и получали готовое жилье. В этих жилищах люди жили до начала 60-х годов ХХ века, пока правительство не построило что-то типа наших “хрущевок” и не переселило “пещерных жителей” в цивилизованные квартиры. Сейчас пещерные дома сдаются в аренду. В них появились мастерские художников, магазинчики, рестораны и гостиницы.
Именно здесь Мел Гибсон снимал свои “Страсти Христовы”, здесь Иисус проходил крестный путь; Пьеро Пазолини избрал улочки Матеры для фильма “Страсти по Матфею”. Сейчас идет подготовка к съемкам еще одного историко-романтического шедевра Гибсона — кино о периоде разбойничества.
Не только в Англии живут привидения
Эта земля со своими замками овеяна немалым количеством легенд. Стоит лишь набрать в поисковике Интернета слова “призраки и привидения”, и сразу появится грустная история Изабеллы Мора. Чем-то этот рассказ напоминает шекспировскую трагедию о Ромео и Джульетте… Шел 1528 год. Отец Изабеллы был сторонником Франции, после поражения которой был вынужден спасаться бегством в Париж вместе с сыновьями. В далекой Базиликате в крепости на вершине скалы осталась баронесса с юной Изабеллой. С душой тонкой и ранимой, воспитанная на классической поэзии Петрарки, Изабелла обречена была на “увядание” в жестокой реальности времени. Ей не оставалось ничего иного, как воспевать собственную боль и страдания в стихах.
Единственным другом оказался сосед дон Диего Декастро, с ним она вела оживленную переписку. Проблем было две: он был женат и слыл приверженцем испанской династии. Братья Изабеллы нашли переписку влюбленных и убили обоих. Тело Изабеллы не было найдено, возможно, братья похоронили ее в подземельях замка. Призрак несчастной — женщина в длинном плаще с капюшоном — бродит до сих пор по ночам, стуча в окна.
В настоящее время замок находится в частных руках, но его хозяева предоставляют несколько залов. В них проходят выставки. Вообще, в этом маленьком городке с узенькими средневековыми улочками, серпантином спускающимися от замка, поверишь в любые легенды. Местные жители этим успешно пользуются — прямо на улицах менестрели разыгрывают спектакли о судьбе несчастной Изабеллы, а встретить девушку в платье того времени здесь в порядке вещей.
Клуб по интересам
Вообще, в Базиликате есть на что посмотреть, начиная от упомянутых доисторических памятников, заканчивая перестроенной в конце ХХ века столицей области — городом Потенца. Каждая эпоха оставила на этой земле немало: греческие храмы, римские термы, норманнские замки, средневековые аббатства, мосты Муссолини…
Практически сразу при въезде в область среди кустов роз высятся 15 древнегреческих колонн — развалины храма богини Геры. Они напоминают о городе Метопонтум и о любителе мудрости Пифагоре. Маратея — самый главный курорт Базиликаты, живописный город, расположенный на горе, откуда открывается чарующий вид на залив Поликастро. Ее побережья относительно малолюдны, и потому ничто не мешает насладиться видом живописных скал и бухточек. Веноза — исторический центр, где жизнь была зафиксирована еще во времена палеолита. Несмотря на множество достопримечательностей, главная — Гораций, который здесь и родился. На одноименной площади до сих пор сохранился его дом.
Если же вы устали от исторических достопримечательностей, то можно расслабиться в термальных лечебницах, или рискнуть отправиться в длительный поход по национальным паркам ди Альяно или ди Вальсини. Но лучше окунуться в жизнь современных итальянцев и, например, поехать в городок Розетто. Со всех окрестных деревень и городков по вечерам сюда собираются от мала до велика. Едут семьями, с друзьями, со стариками и в одиночку. Зачем? Танцевать! Нет, это не похоже на дискотеку или танцы в доме отдыха, здесь все на профессиональном уровне: танцуют танго, фокстрот, вальс. Что ни день — сплошная фиеста!
Кстати, все поездки по югу Италии тем более приятны, поскольку трассы здесь совершенно бесплатны, в отличие от Севера.
На первое — паста, на второе — спагетти, на третье — макароны
…О вине надо сказать отдельно. Ни одна трапеза здесь не обходится без кувшина белого или красного.
Готовить начинают только тогда, когда посетители усядутся за стол. За первым кувшином вина и приятным разговором идет второй — с первым блюдом — пастой, потом третий — со вторым, а там и десерт. При этом на столе всегда полный кувшин. Вместо нашего предложения “чокнемся” здесь говорят: “Бриндизи!”. Это название города на юге Италии, где заканчивалась знаменитая Виа Аппиа, по достижении которого римским легионерам следовало отметить завершение пути пиром.
В кухне провинции отдельное место занимают сушеные и маринованные в уксусе овощи, например баклажаны или перец паперончини. Его применяют в огромном количестве блюд. Популярны здесь различные “сыровяленности” — домашние колбаски и ветчинки.
Прямо у нас на глазах в каменной печи делают огромные круги пиццы, в диаметре не меньше 60 сантиметров. И когда уже на еду смотреть невозможно, подарок хозяев — пицца “Маргарита”, она символизирует флаг Италии: зеленый — шпинат, белый — сыр и красный — помидоры. Все это местные жители гордо именуют “средиземноморской диетой” и, как ни странно, справедливо утверждают, что поправиться от этого невозможно.
Базиликату стоит увидеть хотя бы потому, что не так много осталось уголков в Европе, которые выглядят так же, как сто, двести, четыреста лет назад. Что, в общем-то, и ценят те, кто устал от мегаполисов и шумных курортов.
