Халкидики: туристический трезубец
Выбирая, куда отправиться в отпуск, я, как и любой турист, мечтала получить незабываемые впечатления, но по относительно доступным ценам.
Почитав обзоры экспертов туротрасли и выяснив текущую стоимость отдыха на самых популярных российских и европейских курортах, я никакой принципиальной разницы для себя не увидела. К примеру, Сочи обойдется, в среднем, в три тысячи на человека в сутки, от двух с половиной тысяч, как минимум, придется заплатить в Крыму, Греция оценивается в четыре с половиной тысячи, Испания потребует порядка пяти тысяч рублей.
Из тех же обзоров следовало, что отечественный путешественник хоть и напуган прошлогодним «падением» крупнейших российских турфирм и нынешней «кардиограммой», которую выдает валютный курс, бесповоротно отказываться от заграницы все же не собирается. Среди стран-лидеров значатся Испания, Италия и Греция, а также Болгария, Турция и Черногория.
Поразмыслив, я остановилась на Греции, где есть море, горы, Олимп, древние православные монастыри и артефакты сразу трех древних цивилизаций: греческой, римской и византийской.
По совету знакомых, я решила отправиться на полуостров Халкидики (он имеет форму трезубца с материковой частью и тремя «пальцами», врезающимися в море) в Северной Греции, где в последние годы отдыхает много россиян. Наши по численности в турсезон уступают только немцам и англичанам.
В «шаговой доступности» от полуострова – по меркам географии – находятся многие уникальные культурные объекты и православные Святыни, что тоже для меня оказалось немаловажно.
Самый туристически освоенный «пальчик» — первый, Кассандра. Второй «палец», Ситония, несмотря на живописность, пока не слишком развит инфраструктурно. О третьем, Афоне, разговор особый (он ждет нас чуть ниже).
Ханиоти: деревня расходящихся тропок
Бутик-отель на Кассандре, в который я заселилась, располагался на территории симпатичной деревеньки Ханиоти. Из окон номера было видно море, а путь до пляжа занимал две минуты.
Поначалу казалось, что на пляже все семь дней я и проведу. Но уже к концу второго дня я не знала, как унять «любознательский» зуд. И здесь мне очень помогло то, что отель был не на отшибе, а в пределах населенного пункта. Путь от Ханиоти до Салоников на машине, к слову, занимал всего час-полтора.
Учесть нужно было лишь то, что греки-водители не отличаются вежливостью на дорогах, действуя по принципу: «Не видишь, я еду?». А еще они не очень любят выставлять аварийные сигналы. «Я сломался, догадайтесь все», - так описала эту черту греков экскурсовод Виктория. За исключением этих особенностей, передвигаться по Греции достаточно комфортно: дороги почти пустые, шанс заблудиться или попасть в какую-нибудь передрягу сведен к минимуму.
Салоники: полис борьбы
Салоники я посетила дважды: сначала с группой, а во второй раз – узким кругом, с тремя другими энтузиастами пеших прогулок.
Салоники (или, как говорят местные, Фессалоники) – некоронованная столица Северной Греции, второй по величине и значению полис страны (после Афин), основанный в 315 году до н.э. полководцем Кассандром. Многое помнит этот город: проповеди Апостола Павла, осады гуннов, славян и остготов, эпоху расцвета при Византийской империи, мрачное турецкое иго, растянувшееся на пять с лишним столетий. От владычества турков фессалонийцы избавились сравнительно недавно: 26 октября 1912 года. Примечательно, что это был день Святого Дмитрия Солунского, небесного покровителя Салоник.
Архитектурным символом победы стала 35-метровая Белая башня, и по сей день возвышающаяся на Набережной. При турках ее называли кровавой: сооружение захватчики приспособили под тюрьму, а на его вершине казнили греческих повстанцев. После изгнания врагов башню немедленно перекрасили в белый цвет. Сейчас, правда, краска на ней основательно облупилась, но на это никто особого внимания не обращает. Зато внутри башни теперь - музей Византии, а наверху — смотровая площадка.
Неподалеку от символа независимости располагаются сразу два памятника, на которые приходят поглазеть толпы туристов. Первый — гигантский Александр Македонский на Буцефале. Второй - Аристотель, «сидящий» на площади, названной в его же честь. Среди туристов давно возникло поветрие: тот, кто потрет философу большой палец на левой ноге, станет умнее. Так что с утра до ночи разноязыкая толпа в надежде на прибавление ума с энтузиазмом трет аристотелев палец и фотографируется рядом с ним, фотографируется и трет… Может быть, поэтому вид у Аристотеля откровенно печальный?
В Салониках глаза разбегаются и непонятно, что посмотреть неободимо, а что можно занести в разряд факультатива. Я бы вам посоветовала обязательно побывать в одном из трех самых старых храмов в православном мире - в базилике Святого Великомученика Дмитрия Солунского (в которой, кстати, хранятся его мощи) и запечатлеть на память головокружительную панораму «нижнего» города, открывающуюся со смотровой площадки города «верхнего» (Ано Поли).
Перед вами откроется изумительный вид на прибрежную часть Салоник и Термический залив Эгейского моря, а позади вас останутся чудом сохранившиеся остатки древних крепостных стен